Совершенно другая ситуация когда давление в баллоне очень значительно падает. Как понятно из сказанного выше, при значительном падении давления в баллоне давление на выходе одноступенчатого редуктора резко повысится. Это приводит к тому что когда газ в баллоне заканчивается происходит резкое увеличение подачи газа – "выброс" (dump), и может быть даже прорыв мембраны. Дело в том что когда газ в баллоне заканчивается, жидкий газ поддерживавший стабильные 55bar в баллоне испаряется, в баллоне остается газообразный CO2 и давление катастрофически падает. Такое большое падение давления дает слишком большое повышение давления на выходе, и когда давление в баллоне достигает критической отметки ~35bar=500psi=3.5Mpa редуктор уже не выдерживает и становится НЕСТАБИЛЬНЫМ - происходит резкое повышение давления на выходе вплоть до тех самых 35bar, и произойдет "выброс" газа (dump)! Будет передозировка CO2, а мембрана скорее всего будет прорвана. Нужно следить за шкалой манометра в баллоне – давление в баллоне начнет падать за недели до дампа. Как только оно упадет до 35bar=500psi=3.5Mpa немедленно прекратить подачу газа в аквариум и перекрыть вентиль на баллоне. Если на манометре опасная зона не обозначена, я советую нанести красную метку на 35bar, будет проще следить за предотвращением "выброса" газа, и подскажет вовремя заправить баллон. Можно установить на выходе редуктора хороший игольчатый вентиль который будет физически препятствовать большому выбросу газа, то есть быстрого развития явления дампа. Другой способ - установить клапан сброса давления на выходе редуктора (pressure relief valve) настроенный на 20bar. Такое решение обычно встречается на пивных и сварочных редукторах. При появлении дампа газ просто сбрасываестя в комнату. В закрытом помещении это грозит удушьем, поэтому следует присоединить к этому клапану шланг и вывести в безопасное место. В вентиляцию выводить нельзя потому что CO2 пойдет в помещения на других этажах! Двухступенчатый редуктор не подвержен дампу - вторая ступень дает то что при сильном падении давления газа в баллоне на выходе редуктора оно тоже понижается. Кроме того они часто изначально оснащены двумя игольчатыми вентилями (Hydor, ADA, ELOS и др.).

Утечка газа (Creep).
Являение Creep (назовем это "утечкой") появляется когда клапан находится в закрытом положении, но пропускает газ на выход редуктора. Обычно бывает от того что место посадки клапана искажено, повреждено коррозией, или загрязнено частицами. Если есть утечка из высокой стороны редуктора в низкую давление уравнивается, и на выходе редуктора будет очень высокое давление. При открытии подачи газа от редуктора произойдет сильный выброс газа под высоким давлением. Это говорит о том что редуктор изношен и нуждается в ремонте.

Перекос манометра низкого давления.
Иногда можно столкнуться с такой проблемой как перекос/вздутие манометра низкого давления при отключении редуктора от баллона (фото). Это происходит если перед снятием редуктора не выставить регулятором выходного давления редуктора давление на 0 psi. Чтобы такого не было (см. Left C о Clippard) нужно снимать редуктор так: закрыть вентиль на баллоне, выключить магнитный вентиль, игольчатый вентиль редуктора не трогать, выставить винтом регулировки выходного давления редуктора 0 psi, теперь можно снять редуктор. Кстати, в инструкции редуктора Sera #8013¬ так и сказано - закрыть вентиль баллона, выставить давление на 0 psi выкрутив винт (1) на два-три оборота, закрыть вентиль редуктора, и снять редуктор. Другой способ (работает на редукторе Hydor CO2 Energy) это после закрытия вентиля на баллоне не трогая кран регулировки подачи газа на редукторе подождать 15мин пока давление на манометре выходного давления не упадет до нуля, то есть чтобы вышел весь запас газа из самого редуктора, pfrhsnm вентиль на самом редукторе, и только потом снять редуктор. При установке редуктора на баллон вентиль редуктора должен быть закрыт, иначе снова будет перекос манометра! Если перекос манометра все таки случился, ничего страшного, можно просто снять крышку и выровнять циферблат и стрелку.
Никогда не снимайте редуктор с CO2 картриджа если он не пустой (манометр высокой стороны показывает ноль и газ из редуктора перестал поступать). Это приведет к тому что газ начнет под очень высоким давлением выходить из баллона и вы можете получить "ожоги" холодом!

Баллоны.
Баллоны бывают самого разного размера, на 0.5/1/1.5/2/5/8/13/27/33/40л. Чаще всего используют отечественные, на 2 или 5л. Лучше брать 5л баллон потому что на нем вентиль намного лучше чем на кислородном, который часто травит газ из под штока. Сварочный редуктор имеет резьбу больше чем на кислородном баллоне - поставьте переходник описанный чуть ниже. Он же будет служить адаптером для заправки, хотя в пункте заправки огнетушителей заправят и без него.
Заправляемые баллоны бывают стальные и алюминиевые. Алюминиевые имеют ограниченный срок службы 5 лет. Более дешевый вариант чем импортная баллонная система подачи CO2 - купить за $75 хороший редуктор Hydor¬, Ferplast¬, JBL, AquaMedic, Dennerle, EHEIM, Sera и пр. и поставить его на 2л кислородный или 5л углекислотный "советского" образца. У малых баллонов резьба на вентиле такая же как у импортных баллонов и редукторов - W21.8x1/14.
Существует небольшая проблема совместимости отечественных баллонов с импортными редукторами, а именно место посадки уплотнения на вентилях баллонов не совпадает с таковым на редукторе, и прокладка просто не прижимается. Как уже говорилось, это легко исправить шлифовкой торца вентиля¬.
Если вентиль на баллоне с большой резьбой под сварочный редуктор, можно поставить переходник под W21.8x1/14 (см. статью Юрия Сазина). Я например такой переходник покупал в магазине сварочного оборудования по ул.Украинской (г.Кивой Рог). У купленного мной переходника кроме резьбы под баллон было отверстие с резьбой М10х1, и чтобы присоединить импортный редуктор под CO2 картриджи (Ferplast, Hydor, ADA, Aquatic Nature) достаточно найти латунный "болт" с наружной резьбой М10х1 с обоих концов длиной 40-60мм, и просверлить сквозное отверстие 2мм.
Баллон из комплекта Sera CO2 bottle with Internal valve для редуктора Sera CO2 Pressure Reducer #8013¬ со встроенным внутренним клапаном (без вентиля) нельзя заправить без специального дорогостоящего адаптера заправки, который к тому же нигде нельзя купить. С 2007г. Sera уже выпускает баллоны без внутреннего клапана, с обычным вентилем под резьбу W21.8x1/14.

Покупая баллон всегда проверяйте дату поверки баллона - выбитое клеймо с указанием даты теста под давлением в несколько раз больше номинального. Это делается для того чтобы предупредить разрушение баллона по причине появления усталостных трещин в металле, перегрева, или перенаполнения. На баллоне должен быть выбит вес пустого (нетто) и заправленного CO2 (брутто) баллона - по этим данным вы будете проверять полноту заправки и контролировать чтобы баллон не перенаполнили, что очень опасно¬.

Счетчик пузырьков.
Контролировать темпы подачи CO2 в аквариум можно только при помощи счетчика пузырьков. Принцип действия у всех одинаков - через небольшой замкнутый сосуд с жидкостью проходят пузырьки газа.
При ограниченном бюджете счетчик пузырьков можно сделать из одноразового шприца 5мл и обратного клапана для компрессора: нагреть верхнюю половину шприца в кипятке, и вставить обратный клапан. Выходное отверстие на клапане нужно слегка приплавить и нагретой иглой сделать отверстие Ø0.5-1.0мм, иначе вода из шприца будет вытекать в шланг подачи CO2.
Второй вариант - недорогие счетчики пузырьков подобные ADA Glass Counter, ELOS Conta и пр.
Очень дорогой счетчик пузырьков ADA CO2 Beetle Couner со спиралью внутри используется при очень больших подачах CO2 для диффузоров. Для проточных реакторов достаточно простейшего счетчика.
Самый дорогой и качественный счетчик это Sera Double-pipe Bubble Counter #8017¬ с глицерином. Он позволяет отслеживать очень малый отсчет пузырьков (6-35 пуз/мин) с баллонной системой подачи CO2 и проточным реактором, и в то же время вести отсчет 180пуз/мин и больше - благодаря вязкости глицерина пузырьки выходят медленно и их удобно считать. Счетчики пузырьков заполняемые водой далеко не так удобны, единственное исключение это спиральный счетчик от ADA. Счетчик Sera очень красив и имеет вход и выход снизу корпуса, что удобно и эстетично для его установки в стиле ADA на боковой стенке аквариума с подачей CO2 в наружный проточный реактор в тумбе - шланги выходят из тумбы и заходят обратно к фильтру не образуя петель, как это будет если вход газа внизу, а выход сверху. К тому же, в нем уже есть два встроенных обратных клапана. Вы можете залить глицерин и в обычный стеклянный счетчик пузырьков, но это маркая жидкость и в простом счетчике постоянно вытекает.
Для отсчета большого количества пузырьков для подачи газа в очень большой аквариум и/или для метода распыления для аквариума 90-180см пользуйтесь спиральным счетчиком от ADA.

Вентиль для отключения CO2 на ночь (solenoid valve).
В аквариум с растениями CO2 обычно подается только во время освещения, особенно если используется распыление. Для отключения подачи CO2 на ночь ставят электромагнитный вентиль. Вентиль должен быть "нормально-закрытый", то есть подача газа включена только когда на него подается электричество от таймера. Наилучший выбор - Aqua Medic M-ventil Pulse в котором электричество подается только в момент включения/выключения. Максимальное рабочее давление - 6 бар. Не путать его со старым Aqua Medic M-ventil Standard. Вентили также продают ADA $100, Aquatic Nature, Red Sea Co2 Control Solenod Valve $90, Milwakee, JBJ, SuMO, GLA, Rex Grigg и др. Самым экономичным вариантом будет купить магнитный вентиль за $20-40 у производителя - Camozzi, Pisco, Clippard и пр.
Подавая CO2 методом брожения¬ отключать подачу на ночь можно и без электромагнитного вентиля. Установите модифицированную помпу-диффузор Ferplast CO2 Energy Mixer¬, Hydor CO2 Turbo Diffuser ($15) или то же устройство продаваемое как аэратор Hydor ARIO, и подключите к таймеру освещения. Газ от бродилки будет подаваться круглосуточно, но эффективное растворение будет только во время работы помпы. Эти устройства прекрасно разбивают газ на мельчайшие пузырьки и по эффективности не уступают игольчатому импеллеру¬ или реактору Tom Barr¬.
Как собрать магнитный вентиль из комплетующих Camozzi и баллонную систему на основе отечественных комплектующих смотрите в статье Юрия Сазина Баллонная СО2 своими руками.
Этот компонент можно исключить и подавать газ 24ч/сут сэкономив $30-100, но тогда нужно использовать только проточный реактор или подавать CO2 в канистровый фильтр.

Дропчекер (Dropchecker).
Важнейший, , и абсолютно обязательный компонент системы. Это устройство для постоянного контроля концентрации CO2 в аквариуме. Он представляет собой замкнутый объем (см. выше стеклянный ELOS или Aquatic Nature CO2 visual test) в который залита аквариумная вода, и несколько капель индикаторной жидкости (подойдет любая от тестов pH в которых шкала желто-зеленая). Их выпускают множество фирм, но лучшими являются изделия от ADA и ELOS. Углекислый газ из аквариумной воды выветривается в воздушную прослойку, а из нее в воду в дропчекере. Это меняет pH жидкости внутри, и можно определить концентрацию CO2 в воде по показаниям pH по таблице¬. Но это весьма приблизительный и ненадежный метод. Залив в дропчекер воду с калиброванным раствором с точным KH=4.00 вы получите индикатор не просто pH как стандартный прибор, а постоянный индикатор концентрации CO2 в воде¬ независимо от того какая жесткость воды в аквариуме и ее окраска от коряг и пр. факторов. Это революцинное улучшение дропчекера намного облегчило уход за аквариумом с растениями.

Выбор реактора.

Для баллонных систем подачи CO2 существует три типа реакторов:
- проточный внутренний или наружный,
- керамический диффузор, внутренний или наружный,
- механический диффузор в виде Hydor CO2 Turbo Diffuser/Hydor ARIO¬, разбивание газа лопастями импеллера¬ помпы, или внутренний реактор Tom Barr¬.

Лучшие реакторы для баллонной системы - стеклянные диффузоры ADA, ELOS Ato 10 или Ato 20 и т.п..
Для метода брожения лучшие это помпа-диффузор Hydor ARIO/Hydor CO2 Turbo Diffuser¬, или реактор Тома Барра¬ сделанный из реактора Ferplast CO2 Energy Mixer.

Выбор реактора напрямую зависит от способа подачи CO2 который вы хотите использовать:
- распылением или растворением,
- с отключением на ночь¬ или без,
- методом брожения¬ или от баллонной системы.

Не менее важен и фактор эстетики - всегда стремитесь убрать из аквариума как можно больше оборудования... или делайте его максимально незаметным - используйте предметы ADA или их аналоги.

Особое значение имеет выбор способа растворения CO2 в воде - обычный растворением, или значительно лучший - распылением¬ при помощи диффузора, как это делает Takashi Amano¬. Для баллонной системы лучший выбор - стеклянный керамический диффузор в стиле ADA. Это высокая надежность и идеальная эстетика. Для метода брожения идеальный вариант распыления - при помощи модифицированного Ferplast Co2 Energy Mixer¬, Hydor ARIO¬, особенно сделав на его базе внешний проточный реактор.

Диффузор это керамическая пластина с мелкими порами, действующая как распылитель. Подача CO2 с таким реактором значительно больше (min.60-240 пузырьков в минуту) чем с использованием проточных реакторов (4-40 пуз/мин), диффузоры стоят весьма дорого и быстро засоряются, но все же ADA использует только их, и такой способ доставки CO2 растениям оказался наиболее эффективным¬. Микро-пузырьки CO2 разносимые по всему аквариуму значительно улучшают рост и состояние растений, осаждают взвесь, нет скачков pH утром. Диффузоры обычно делаются из стекла и практически незаметны в аквариуме. Основной недостаток - необходимость периодической чистки кислотой и/или хлором. При выборе диффузора самое главное это минимальный размер пузырьков: они должны быть не более Ø0.3-0.5мм.
В 2006г появился новый тип диффузора - наружный проточный CAL AQUA LABS CO2 diffuser (video).

Для подачи CO2 методом брожения¬ оптимальный выбор - это диффузор-помпа Hydor CO2 Turbo Diffuser/Hydor Turbo Ario Air Pump¬: он не требует такого высокого давления как керамический диффузор (это продлевает подачу газа от одной закваски), не забивается, абсолютно надежно дает мельчайшие пузырьки и максимальные темпы роста растений, позволяет отключать подачу CO2 ночью¬ БЕЗ установки электромагнитного вентиля. На втором месте более громоздкий внутренний реактор Tom Barr¬.
Для начинающих или аквариума с медленно растущими растениями лучше поставить реактор-колокол¬ - он не требует настройки и контроля, надежен, и что крайне важно дает стабильную концентрацию CO2 даже при подаче методом брожения¬.

Проточный реактор может быть как внешним, так и внутренним. По понятным причинам лучше использовать наружный. Есть недорогой наружный проточный реактор JAQNO - простая и эффективная конструкция в стиле EHEIM, реактор от Aqua Medic и др. В проточном реакторе газ растворяется проходя в замкнутом объеме через воду. Это очень эффективный реактор в котором CO2 растворяется очень быстро, и на 100%. Такая эффективность полностью исключает использование этого реактора для системы подачи методом брожения ввиду неравномерности подачи газа и невозможности ее регулировки. Проточные реакторы всегда растворяют 100% CO2, и расход газа в несколько раз меньше - 10-30пуз/мин против min.3-4 пузырьков в секунду¬ для любого диффузора. Слишком большая мощность проточного реактора становится проблемой при отключении подачи CO2 на ночь без использования pH-контроллера - утром происходит слишком большой скачок pH (понижение).

Для огромных больших аквариумов можно применить и наружный реактор CO2 высокой мощности в стиле ADA - акриловый ELOS Rea 80 для аквариума объемом до 800л. Его размеры 100x100x410H D80mm. Рассчитан на высокое давление газа внутри, так что утечки не будет. Игольчатый клапан при подключении редуктора к нескольким аквариумам можно установить прямо на реактор - очень удобно. Поставляется с помпой EHEIM 1048. Он полностью герметичен и может работать в погруженном состоянии в сампе¬.
Для очень больших аквариумов с фильтрацией при помощи сампа¬ на базе HMF¬ лучший вариант - приклеить модифицированный Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor ARIO¬ к крышке фильтрационной насадки помпы Hydor SELTZ. Это просто идеальная конструкция как для баллонной системы, так и для метода брожения.

Использовать внутренний проточный нет никакого смысла: он очень портит эстетику, неудобен в обслуживании, и не дает никаких преимуществ по сравнению с наружным. В местах куда бьет струя из реактора всегда растут водоросли. Особенно неудобны и не эстетичны внутренние реакторы требующие подключения к ним части потока воды от канистрового фильтра. Это ограничивает выбор места установки реактора, а создать правильную циркуляцию воды¬ и полностью скрыть шланги вообще не получится. Самый недорогой ($15), но эффективный реактор такого типа - реактор для баллонных систем mod.8025¬ фирмы SERA (Germany). Он подключается к ответвлению от шланга возврата воды от канистрового фильтра внутри аквариума, имеет регулятор потока воды подаваемой от фильтра и встроенный счетчик пузырьков.
Самый качественный и красивый внутренний проточный реактор - стеклянный ELOS Rea 30 (до 300л при 10° dkH) и Rea 50 (до 500л при 10° dkH) с собственной помпой. Великолепный дизайн в стиле ADA с впечатляющей демонстрацией красоты смеси пузырьков газа с водой (см. каталог). Rea 30/50 полностью стеклянные CO2-реакторы ручной работы. Каждый имеет номерной сертификат. Большой недостаток - громоздкость и требует разветвления выброса воды из фильтра.

Также необходимо учитывать то, как будет нагреваться вода в аквариуме. Если вы планируете использовать наружный проточный терморегулятор Hydor ETH¬ установить наружный проточный реактор CO2 уже не получится, так как оба устройства должны стоять на трубке возврата воды из фильтра в аквариум - будет много петель шлангов и мало места в тумбе. Можно совместить проточный наружный терморегулятор и CO2-реактор сделав самодельный вариант от Rastaman, вклеив внутрь не стеклянный, а пластиковый терморегулятор AQUAEL® EasyHeater (фото¬) - в нем нет стеклянных деталей, и есть автоотключение при перегреве на случай скопления газов.

Никогда не чистите щетками керамическую пластину CO2 диффузора - это его испортит! Чистите только погружением в раствор с хлором (отбеливатель) с последующей дехлорацией. На порядок лучше чистить средствами для удаления плесени и грибков типа Tilex® Mold & Mildew Remover. Они содержат прилипатели значительно увеличивающие эффективность очистки.

Самодельные реакторы.

Что касается самодельных вариантов реакторов CO2, то здесь сначала нужно определиться с методом растворения CO2 - распыление¬, реактор колокол¬, или обычное растворение в проточном реакторе.
В домашних условиях можно сделать такие виды реакторов:

- не делать его вообще а подавать CO2 прямо во входную трубку канистрового фильтра. Перед этим нужно убедиться что ваш фильтр не заблокируется скоплением CO2. Например с Eheim Classic и JBL CristalProfi¬, такого н и к о г д а не происходит. Фильтры EHEIM Ecco¬, EHEIM RRO II¬ и Pro 3e¬, Hydor PRIME, Tetra EX¬, AquaEL¬, Hagen нужно испытывать.
- самый простой и очень эффективный реактор¬ - насадить кусок поролона на выходную трубку мини-помпы: часть газа будет эффективно растворяться, а часть выходить из губки в виде распыленных микропузырьков.
- поставить в аквариуме модифицированный Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor ARIO¬
- внутренний реактор из помпы конструкции Tom Barr¬
- подавать газ прямо в импеллер внутреннего фильтра или помпы. Для повышения эффективности наденьте на выходной патрубок кусок поролона с крупными порами - получится ОЧЕНЬ эффективная конструкция с очень быстрым растворением CO2 и распылением части газа на микро-пузырьки. Это самый простой и очень эффективный реактор класса "скорая помощь", но все же лучше иметь запасной Hydor ARIO¬ и бродилку.
- самодельный аналог CAL AQUA LABS CO2 diffuser от Erik Do или такой же, но с Hydor ARIO¬ внутри.
- наружная трубчатая конструкция приведенная на www.aquascaping.com и у Hotfiezer устанавливается на входном патрубке от канистрового фильтра снаружи аквариума. Важное преимущество такого реактора: не портит композицию аквариума, не обрастает водорослями, упрощает обслуживание аквариума.
- внутренний проточный из сифона для грунта и пластиковых bioballs; он ставится на выходном шланге от канистрового фильтра внутри аквариума. Это реактор такой же конструкции как и реактор фирмы SERA mod.8025¬ (Germany)
- встроенный¬ в отсек для УФ-лампы канистрового фильтра AquaEL AquaMAX.

Все эти реакторы могут быть легко изготовлены в домашних условиях, дешевы, и доказали свою эффективность. Реактор Tom Barr¬ это одновременно и довольно эффективный проточный реактор, и распылитель CO2 на микро-пузырьки¬. Но это не лучший выбор среди самодельных внутренних реакторов - проще переделать Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или купить Hydor Ario/CO2 Turbo Diffuser¬. Из наружных лучший - ваш канистровый фильтр или трубчатой конструкции. Есть и самодельные экзотические варианты как спиральный внутри шланга фильтра :-)
Делать проточный реактор из наружного проточного терморегулятора Hydor ETH может быть рискованным мероприятием, так как внутри может образоваться большой пузырь газов (не только CO2!), и нагревательный элемент сгорит. По этой причине этот терморегулятор нужно устанавливать только вертикально. Можно избежать такой угрозы сделав самодельный вариант от Rastaman c пластиковым нагревателем AQUAEL® EasyHeater¬ внутри - в нем нет стеклянных деталей, имеет автоотключение и не боится перегрева при завоздушивании CO2. Я рекомендую механический диффузор Hydor ARIO для метода брожения, а для баллонной системы керамический диффузор в стиле ADA или наружный проточный Aqua Medic 1000.
^

Заправка баллонов.

Газ в баллоне находится под давлением 55-60Бар (5,5-6 мПа, 550-600кПа) в сжиженном состоянии, поэтому объем баллонов указывается в литрах. Перед заправкой баллон должен быть полностью пустым.
Резьба на вентилях огнетушителей меньше чем W21.8x1/14, но на станции заправки есть переходник.

• Для подачи в аквариум пригоден только ПИЩЕВОЙ углекислый газ.

Правила заправки баллонов CO2.
Каждый баллон подлежит обязательному периодическому испытанию под давлением превышающем номинальные ~50bar в несколько раз после которого на баллоне выбивается клеймо с датой следующего испытания.
НИКОГДА не используйте баллоны без маркировки испытания или просроченным испытанием.
ВСЕГДА проверяйте массу баллона и/или давление после заправки ДО того как покинете пункт заправки. Взвесьте свой пустой баллон и напишите массу краской на корпусе. Если у вас редуктор с двумя манометрами - захватите его с собой чтобы сразу проверить давление в баллоне НЕ надеясь на показания манометров пункта заправки. Давление в полностью заправленном баллоне должно быть ~55-60bar (~720psi), а вес каждого литра газа CO2 ~0.77кг. То есть баллон объемом 2л после заправки должен весить не более [маcса пустого баллона + масса газа ~1.5-1.7кг], если баллон 5л масса пустого баллона + ~3.5-4кг. Если баллон+газ весит меньше - его заправили недостаточно, если масса или давление больше нормы - баллон перенаполнили, что ОЧЕНЬ ОПАСНО. В этом случае попросите заправщика (не сами!) стравить газ открыв немного(!) вентиль на баллоне и снова проверьте массу и давление баллона.
НИКОГДА не перевозите баллон с установленным редуктором.
НИКОГДА не перевозите баллон в салоне автомобиля, кладите его в БАГАЖНИК!
Не оставляйте заправленный баллон надолго в багажнике в автомобиле под прямым солнцем!
После того как привезли баллон домой дайте ему несколько часов чтобы сравнялись температуры.
После установки редуктора на баллон открывайте вентиль баллона совсем НЕМНОГО, пока манометр высокого давления редуктора не покажет давление ~56-70bar.
ВСЕГДА после установки редуктора на баллон сразу же проверьте мыльным раствором (нанесите кисточкой детские мыльные пузыри) нет ли утечки газа на вентиле баллона, в месте крепления редуктора к вентилю или на манометрах! Утечка газа опасна для жизни, особенно если аквариум стоит в жилом помещении!
ВСЕГДА хорошо закрепляйте баллон в аквариумной тумбе в вертикальном положении. Если баллон наклонить при открытом вентиле - редуктор будет испорчен!
При соблюдении этих простых правил эксплуатация баллонов с CO2 абсолютно безопасна.

• Заправляйте баллоны для аквариума на станциях заправки ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ - там давно привыкли заправлять небольшие баллоны объемом 0.5-10л точно, всегда контролируют давление в баллоне и полноту его заправки по весу. В местах где заправляют большие 40л баллоны для сварщиков и общепита такого контроля нет, и часто вы получаете баллон либо заправленный не полностью, либо значительно перенаполненны с давлением 150bar и выше вместо нормы в ~56-70bar ! Это чревато взрывом баллона и ОЧЕНЬ ОПАСНО!
Промаркируйте все свои баллоны с указанием веса пустого и полного, чтобы можно было проверить правильность заправки даже без манометра на вентиле/редукторе - на бытовых весах.

Если вы не знаете где находится станция заправки огнетушителей, зайдите в любой магазин/офис и посмотрите адрес прямо на огнетушителе, или спросите адрес пункта в ближайшей Пожарной части. Адрес вы также можете спросить у руководства своего предприятия.
Заправка огнетушителей в г.Кривом Роге (компрессорная станция) находится слева от школы по ул.Октябрьской, старое одноэтажное здание торцом к дороге, первые ворота. Адаптер не нужен. Одна заправка стоит 15грн. (в 2007г.).

Перевод единиц давления: 1 Бар = 0,1мПа = 1 атм (точно атм=1,01325Бар); 1мПа = 10кПа = 10Бар.
Для перевода bar в psi воспользуйтесь вот этими шкалами:

Проверка герметичности соединения редуктора с баллоном.
полностью закрыть винт регулировки подачи газа на редукторе, открыть кран баллона. Манометр высокого давления покажет давление в баллоне. Заметьте давление манометра низкого давления (то что идет на подачу СO2 в аквариум). Теперь закрыть кран на баллоне, и подождать 5 минут – если утечек нет, давление внутри регулятора не упадет, и манометр низкого давления будет показывать давление зафиксированное ранее. (совет из статьи Pressurized CO2 Setup by Giancarlo Podio)

Стравливание излишка газа из баллона.
Если вы накрутив редуктор на баллон обнаружили сильное стравливание газа через предохранительный клапан или манометр высокой стороны показывает давление >>55-60bar, значит баллон перенаполнен. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО! Всегда сразу после заправки проверяйте давление в баллоне, оно должно быть не более ~55-60bar. Снимите редуктор, и слегка открыв вентиль стравите газ. Проверьте давление снова, повторите если нужно. Откройте вентиль очень немного, чтобы газ выходил очень медленно, иначе вентиль переохлаждается. Не стравливайте газ с надетым редуктором через предохранительный клапан, он сильно переохладится и мембрана с прокладками могут быть испорчены! Стравливание избытка газа тонкой струйкой займет довольно много времени. При эксплуатации давление в баллоне немного меняется с температурой окружающего в