ВступлениеНазвав статью «Создание «Альпийской долины», или травник это просто» от ее сути это далеко бы не увело, потому, как в статье есть много интересного не только для тех, кто увлекается акваскейпингом, но и для всех травников.
Этой статьей я бы хотел убить сразу несколько зайцев. Это, конечно же, ответить на вопросы, которые мне задали, или хотят задать как участнику №8 конкурса «Аквариум Украины» и подробно описать создание «Альпийской долины». Но кроме этого я бы хотел попытаться разрушить миф о том, что акваскейп это сложно и дорого, что аквариум в стиле акваскейп, или природный аквариум, это не домашний аквариум, а аквариум для офиса, так сказать, для официоза. В возникновении этого мифа, в некоторой мере, ответственны авторитетнейшие акваскейперы Украины, которые убеждали всех в том, что Природный Аквариум это дорогое удовольствие который может стоять только в «кабинете руководителя высокого ранга». Может 2-3 года назад это отвечало действительности, но сейчас переделать болотце с тремя кустиками в акваскейп могут позволить себе многие. И это я попытаюсь Вам доказать.
С чего все началось? Однажды в семье аспирантов-химиков - органика и нанотехнолога - как всегда, по инициативе прекрасной половины семейства было выдвинуто предложение: «А давай купим огромный аквариум!!!». Я, вспомнив детские опыты по реанимации меченосцев с помощью электрошока, поддержал идею, и мы начали ее воплощать в жизнь. К этому вопросу мы подошли основательно. Мы построили дизайн всей комнаты, конечно же, центральным элементом которого был аквариум. Концепция дизайна учитывала то, что хозяева любят после напряженной научной работы попить чайку на диване, и умиротворяющий аквариум перед их глазами тут как раз кстати.
Забегая вперед, могу сказать, что кое-чего мы уже достигли:
Вполне домашняя обстановка с вполне домашним Природным Аквариумом.
В то время, когда мы только начали осуществлять задуманное, когда только купили аквариум, мне казалось акваскейп действительно не домашний аквариум. Рассматривая фотографии аквариумов Амано, я думал, что создание такого типа аквариумов требует множества дорогостоящего оборудования, огромного опыта и каких-то фантастических знаний этого дела. Я даже не рассматривал возможность создания такого аквариума. Сейчас даже смешно – мне казалось что подача СО2 с баллона это чрезвычайно сложное дело! Вот как неведение дает разгуляться фантазии.
Итак, купили аквариум, установили – началось! С запуском аквариума ждать не мог – насыпал грунта, расставил камни, коряги, залил воды, воткнул пару кустиков, запустил 8 неокаридин. Вот так это выглядело:
последующие два месяца растения не очень то хотели расти (а с чего им расти, когда питались они только тем, что приходило с подменной воды - 20% в неделю), поэтому я время от времени докупал растений чтобы хотя бы как-то улучшить картинку. Не самый дешевый способ, причем в таких условиях многие растения чахли. Через два с лишним месяца мучений аквариум выглядел так:
Не смотря на то что я все-таки установил подачу СО2 с баллона и уменьшил GH до 7, а КН-5, картинка еще за три месяца значительно не изменилась:
Честно говоря, за эти 4-5 месяцев аквариум скорее не радовал глаз, а навеивал какую-то депрессивность. Хотелось, чтобы что-то развивалось, чтобы жизнь бурлила в нем. Дабы внести хоть какие-то изменения мы покупали новых рыбок, растения. Но этого хватало не надолго - рыбки периодически болели, растения, по-видимому, тоже. О водорослях лучше и не вспоминать.
После недели чтения форумов и сайтов по выращиванию аквариумных растений (ссылки приведены ниже), преимущественно англоязычных, понял, что вот уже пол года морю голодом свои растения. Оказывается, все грамотные травники, в том числе и акваскейперы, добавляют практически все необходимые для питания растений элементы, а также наводящие ужас на новичков нитрат и фосфат. До этого я послушно велся на заявления производителей удобрений, что их продукты не содержат нитратов и фосфатов – якобы источников возникновения водорослей. Сплошь и рядом, на наших форумах я читал, что нужно стремиться понизить уровень фосфатов и нитратов, дабы избежать водорослевых вспышек.
Итак, преодолев «антифосфатнонитратный комплекс» новичка, выработанный благодаря этой лжеинформации, решился добавить ВСЕ питательные элементы. Но, прикинув цену такого эксперимента, даже если использовать удобрения отечественного производства, получалось слишком дорого. Поэтому я решил приготовить удобрения самостоятельно. Велосипед не изобретал, а взял за основу состав удобрений, которые очень хорошо себя зарекомендовали. Более детально об удобрениях я остановлюсь позже в специально отведенной главе. А сейчас вскользь опишу результат эксперимента. Результат меня удивил! Добавляя смесь нитрат/фосфат с самодельным TMG (комплекс микроэлементов + калий, магний и сера), скорость роста растений изменилась кардинальным образом. Если 6 предыдущих месяцев растения в аквариуме существовали, то 3 последующих месяца они РОСЛИ!
Будучи под впечатлением роста моих растений я начал подумывать над улучшением композиции в сторону акваскейпа. Теперь меня уже не удивляли дивные ландшафты такого типа аквариумов. Где-то в это время мне повезло познакомиться с Сергеем Светличным aka Mogicanin, который мне показал свою статью о создании «Диалога берегов». Прочитав ее, я окончательно убедился, что ничего сверхъестественного в создании такого типа аквариумов нет.
За эти три месяца, благодаря большой скорости роста растений я натренировался растить неплохой как для новичка набор растений. Среди них для будущего дизайна я выделил: Хемиантус микрантемоидес (Micranthemum micranthemoides), Мох Christmas, Ротала индийская (Rotala indica), Ротала зеленая (Rotala sp green), Лисимахия (Lysimachia nummularia), Гетерантера остролистная (Heteranthera zosterifolia). Поэтому их объем я специально увеличивал для подготовки к перезапуску и перепланировке. Ну а обо всех нюансах этой перепланировки читайте в следующей главе.
Композиция
В то время когда растения наращивали свой объем для будущей перепланировки, я ломал голову над композицией. Наверно композиция это самое сложное в создании акваскейпа, не даром ведь именно это (композиция) и отличает аквариум, оформленный в стиле акваскейп от других аквариумов. Известно, что суть композиции в природном аквариуме это имитация природного ландшафта. Однако чтобы что-то имитировать, это нужно увидеть. Не каждый может себе позволить посетить много красивых мест для поиска вдохновения. В качестве альтернативы можно накачать в Интернете множество фотографий пейзажей. Собственно так я и сделал – накачал около 15 тысяч таких фото из локальной сети и Интернета, быстро пролистал их за один вечер и выбрал то, что меня впечатлило. Я искал горные ландшафты, так как в своей композиции хотел использовать камни. Основная идея «Альпийской долины» позаимствована из этой фотографии:
Заимствование у природы это не единственный способ, который может помочь в построении композиции. Нельзя отбрасывать такой легкий способ как заимствование композиционных элементов с других акваскейпов. В этом нет ничего плохого. Многие акваскейперы этого не скрывают, а даже сами советуют этот способ. Если проанализировать работы призеров IAPLC то можно заметить много аналогий с аквариумами прошлых годов, пусть даже не самого высокого рейтинга. Да и вообще, если тупо копировать чью-то композицию, все равно получится нечто другое, пусть похожее, но с индивидуальным почерком. Для построения своей композиции я хоть и отталкивался от природного пейзажа, но мне нужна была картинка другого аквариума для привязки к реальности аквариума. Поэтому кое-что я заимствовал из этого акваскейпа:
и одно время из этого:
Расстановку камней отчасти была заимствована отсюда:
Но расстановку камней я копировал не бездумно, а начитавшись, предварительно, о принципе санзон-ивагуми (в основном на сайте www.amania.110mb.com. Большинство ссылок там уже умерли, поэтому этот раздел Амании представляет собой особую ценность. Да и в Интернете тяжело найти что-то об этом).
Все время держать в голове задуманную композицию и тем более усовершенствовать ее очень тяжело. Для этого просто необходимо делать наброски, эскизы на бумаге. Необходимо потому что можно упустить, забыть какие-то очень интересные, уникальные идеи. Но с другой стороны, необходимы, для того чтобы критически оценить их. Я рисовал эскизы, как до запуска «Альпийской долины» так и во время ее созревания. Но мои художественные способности не позволяют мне показать эти эскизы публике. Как вариант можно использовать фотошоп.
Для того чтобы перенести выбранный мной альпийский пейзаж в объем аквариума, я понимал, что нужно также создать впечатление глубины и масштаба близкое к тому, что я видел на фото этого пейзажа. Но 40 см глубины аквариума не очень то собирались способствовать этому. Я использовал наверно все возможные методы создающие эффекты глубины и масштаба.
- Мелколистные растения (хемиантус) располагались ближе к заднему плану, а крупнолистные (ротала, а потом гетерантера) на переднем плане.
- Камни подбирались с наиболее богатой текстурой – это помогает создать масштабность.
- Не новый для всех метод – уклон грунта с задней стенки к передней (разница составляла приблизительно 8-10см).
- Подсвечиваемый фон.
- И главное - линии перспективы, которые, кстати, получились слишком крутые и, как результат, пострадала натуральность.
Я настолько увлекся глубиной, что не обратил внимания на сбалансированность композиции. Получилось что композиция скошена влево, что мне подсказал Сергей Светличный. Но исправления внести я так и не успел.
Очень полезно для построения композиции изучать дневники. Много интересных дневников опубликованы на Aqua Plants Central - www.aquaticplantcentral.com. А теперь хочу представить Вам и свой дневник.
Запуск и развитие.
К началу августа у меня уже все было готово для рестарта. Рестарт был экономичный. Все что изображено на этой фотографии если не было распродано, то было перенесено в ванну и тазики, для того чтобы потом снова вернутся в аквариум.
- Опустошил и вымыл аквариум. Думаю, фото пустого аквариума показывать не нужно.
- Грунт использовал нейтральный, с лавой и небольшой подкормкой в нижнем слое. Состав взят с www.amania.110mb.com. Сразу хочу сказать – используемый мною грунт не успел повлиять на состояние растений в «Альпийской долине», так как за три месяца ее существования, корни не успели развиться. Поэтому судить об его эффективности пока рано. Но для отчетности напишу порядок действий.
Насыпал смесь: 7 кг лавы Aqua Medic volcanit (16$) + 1 стакан гранулированного торфа Fluval (6$ пачка на 3-4 стакана) + 1 литр биогумуса (4 грн. в любом садово-цветочном магазине). Получился слой 1.5 см:
- Посыпал сверху активированным углем (1 ложка) и 200 г. Tetra Initial Sticks (Можно было и без них. Просто, валялись без дела в тумбе, вот и бросил.):
- Положил строительную сетку (1-2 грн.), для предотвращения смешивания со следующим слоем, и полил илом с фильтра и с грунта старого аквариума:
- Насыпал слой, возможно, базальта (фракция 8-10мм) объемом 22 литра (200 грн.). Основная функция этого слоя заключалась в формировании рельефа. Поверх этого слоя легли камни, расставленные в соответствии с задумкой. Тут я сделал ошибку - сильно спешил и получившую композицию камней долго не обдумывал. Надо было хотя бы пару дней подержать без воды и растений. Вот что получилось:
Камни - ни чего особенного, собранные в частном секторе, парках и стройках во время велопрогулок:
Можно найти и лучше за «копеечную» цену.
- Засыпал последний слой. Взял грунт (2-4мм) из старого аквариума, только вымыл его от ила. Толщина слоя 2.5 см. Засыпал дорожку (фракция 2-4мм) оградив ее камнями, чтобы не смешивалась с основным грунтом (в сумме – 100 грн.). Потом расставил плоские камешки с мхом привязанным черной ниткой.
Итого, слой грунта у задней стенки был 8-14 см, а у передней 3-5 см. Вот что получилось:
- Залил старую воду, которая все это время ждала своего часа в ванне. Посадил хемиантус и роталу индийскую:
- Посадил роталу green, гетерантеру, лисимахию и немножко хемиантуса «куба». Сажал очень плотно, по 3-5 веточек, а хемиантус вообще пучками. На столько плотно, что все растения держали друг друга. Например, роталы я посадил 20 пучков по 3-5 веток. Хемиантуса в несколько раз больше. Вот так:
Такое большое количество растений очень важно, так как в этом случае растения преобладают над водорослями и можно их удобрять с первого дня запуска. Да и вообще, условия на старте почти ничем не отличались от обычных. Единственная разница – длительность светового дня 8 часов и дозировку удобрений в первую неделю постепенно увеличивал с 50% до 100%. Плотная посадка так же важна для создания «шапок», но об этом позже в главе посвященной стрижке.
Через неделю аквариум выглядел так:
Из-за того, что последний слой был из гравия легкой породы, грунт понемногу сползал. Поэтому хемиантус «куба» все время всплывал и рос пучками на поверхности. От хемиантуса «куба» пришлось отказаться.
А это в возрасте трех с половиной недель:
С этого момента начал фотографировать не мыльницой, а зеркалкой Canon 400D с китом (решили с женой заняться фотографией). Первая стрижка!
Дальше большой перерыв в фотографировании (жена забрала фотоаппарат в командировку). За это время я убрал нелепую дорожку, добавил камней на получившейся поляне и посадил глоссостигму. В отличии от хемиантуса, глоссостигма размножается боковыми побегами, создавая что-то на подобии сетки тем самым сдерживая грунт от сползания. Поэтому мой выбор был остановлен на ней. Так же убрал лисимахию, так как ее форма листьев совсем не вписывалась в окружение. Так это выглядело (7,5 недель):
После того как шапки растений доросли до нужной высоты сделал формировочную стрижку: (2 месяца)
Финишная прямая:
– Добавил людвигию (жена посоветовала добавить красных растений, «что бы было на что смотреть»). Заменил родостомусов на черных неонов. Особо не думал о том, какие рыбы лучше подходит к композиции. Родостомусы лучше! Почему? Потому что они действительно всегда в стае, не только на фото. Еще немного спустя:
Почти готово:
И бутон раскрылся! Представляю фотографию, в которой, в отличие от конкурсной, откорректированы цвета (при конвертации из RAW в JPEG формат) для наилучшего соответствия с реальной картинкой:
Конкурсную фотографию снимал только в JPEG формате, поэтому она получилась с раздражающим зеленым оттенком (в фотоаппарате тяжело настроить баланс белого, контрастность и др.). Фото с разметкой растений:
и план:
1. Rotala rotundifolia (green)
2. Micranthemum micranthemoides (Хемиантус)
3. Glossostigma elatinoides
4. Vesicularia sp (Christmas Moss)
5. Ludwigia arcuata
6. Rotala indica
7. Heterantera zosteraefolia
Рыбы и креветки:
1. Черные неоны (26 шт.) пришедшие на замену родостомусам
2. Апистограмма Рамиреза (2 шт.). Слышал что они уже не апистограммы вовсе.
3. Анциструс (2 шт.)
4. Отоцинклюс афинис (5 шт.)
5. Креветки Амано (20 шт)
6. Креветки неокаридины (не считал – сотни!)
Позже приобрел 5 молли, они решили проблему белой пленки на поверхности за день.
Технология
Итак, по-моему, самое интересное – технологические детали создания «Альпийской долины».
Оборудование
1. Аквариум – 120x40х50 (высота). Реально используемого пространства – 118х38х44 (высота) – 200л. Специально опустил уровень воды до 44 см для нормального выращивания почвопокровки. Цена - 105$
2. Внешний фильтр Fluval 305, 900 л/ч (115$). Внутренний фильтр (а точнее, только помпа) Atman AT-F301 - 5$. Итого циркуляция 1130л/ч, что есть не достаточно для 200 литрового аквариума. Только одна секция внешнего фильтра занята пористой керамикой, которую можно и не использовать. В травниках и так достаточно поверхности для бактерий – растения и грунт. Все остальные секции заняты мочалками с прослойкой синтипона (1см) - чисто механическая фильтрация. Чистил фильтр раз в месяц, чтобы не снижалась циркуляция.
3. Баллонная система для насыщения воды углекислотой (СО2) – баллон на 1 л, редуктор, система тонкой настройки camozzi – 60-80$. СО2 то растворял в самодельном, склеенном из стекла реакторе по типу серовского, то распылял через помпу Atman AT-F301. Но в итоге пришел к РАСТВОРЕНИЮ через помпу по принципу, описанному на www.aquaticplantcentral.com.
4. Освещение: 4 лампы Osram 865 54W (T5) – 20$+40$(ЭПРА). Итого чуть больше 1 ватт/л. Выбор ламп был обусловлен тем, что 865е (6500К) лампы дают наиболее нейтральный свет (из доступных ламп), ну, слегка зеленоватый, что не есть плохо, так как это основной цвет в аквариуме с растениями. Не маловажное преимущество ламп Т5 – цена за ватт и долговечность (до 1-го года, в то время как лампы Т8 можно использовать не больше полгода).
Важно ли иметь освещение 1 ватт/л? Да, очень важно для акваскейпа. Это тот минимальный уровень освещения, который позволяет:
- выращивать почвопокровные и красные виды растений в приемлемом для дизайна состоянии;
- обеспечить высокую плотность и скорость роста растений. И с таким освещением можно получить хорошее фото аквариума, без использования вспышек.
И еще важно иметь хороший отражатель, желательно параболический, который дает параллельно отраженные лучи. Формула параболы: x=(1/4r)y^2, где r – это расстояние центра источника света от отражателя (как правило 14-17 мм для ламп Т5). Я использовал не самые лучшие параболические отражатели. Сейчас есть возможность купить лучше и не дорого, поэтому описывать свои отражатели не вижу смысла. Крышку склеил из листов вспененного ПВХ (толщина 5 и 6мм) и обклеил самоклейкой подходящего цвета. Оснастил ее четырьмя кулерами, работающих от блока питания с регулируемым выходным напряжением. Незаменимая вещь для закрытого аквариума! Лампы Т5 сильно разогревают воду, поэтому необходимо охлаждение. Эти кулеры даже в августе поддерживали температуру не выше 28 градусов. Итого крышка обошлась в 80$.
Еще я бы хотел написать об одном трюке связанным с освещением. На этом фото,
да и во многих аквариумах, не только в моем, можно заметить светлую полосу на границе раздела стекло-вода-воздух. В моем случае она особо жирная. Выглядит это как-то не натурально в акваскейпе. Возникает это за счет отражения света ламп на искривленной поверхности воды на границе раздела стекло-вода-воздух. А вот на этом фото этой полосы не видно и не нарушается эффект сплошного голубого неба:
Дело в том что я затенил эти участки вот такими планками:
с двух сторон. Планки должны находиться не выше чем на 1 см от уровня воды.
5. Подсвечиваемый фон. Идея фона – имитировать природный градиент голубого неба, как на этом фото:
Как это было реализовано? Тут лучше всего объяснить фотографиями. Так выглядит фон сбоку – не самое лучшее фото:
Фон стоит под углом по отношению к задней стенке - вверху упираясь в нее, а внизу отступает на 7 см. Внизу фон подсвечивается светильником 36 ватт (8$). Для глаза такой подсветки достаточно, но для фотографии - нет, что можно увидеть на этом фото:
Фотографируя аквариум я опустил из крышки одну из ламп Т5 (54 ватт) для подсветки фона вместо 36ти ваттной. Для сравнения:
Фон: кусок ДВП (20 грн.) обтянутый голубой тканью (7 грн)
Ткань - отличный фон. В текстильных магазинах огромный выбор тканей разных цветов любого тона.
На этой фотографии фон без ткани, только белый ДВП:
Удобрения
Как я уже писал, я «кормлю» растения всем, что им необходимо и в избытке. А все что не съедается, уходит с подменами – раз в 5 дней 30% (осмос 40 л + водопроводная 10 л). За 10 месяцев использования удобрений я много экспериментировал, в основном, с соотношением фосфат(PO4)/нитрат(NO3). 10 месяцев это очень большой срок, когда растения растут очень быстро, так как результаты любых экспериментов с растениями, соответственно получаются тоже быстро. Я перепробовал такие соотношения PO4/NO3: 1/5, 1/6, 1/9, 1/11, 1/15, 1/25. Принципиальной разницы в них нет. Во всех случаях растения растут хорошо. Чем больше фосфата, тем быстрее растут. Но разница в скорости роста в случаях использования того или иного соотношения не значительна по сравнению со скоростью роста, когда нитрат и фосфат вообще не добавляется. Я выбрал для себя два соотношения 1/5(6) и 1/25. На этих соотношения основаны две известные системы.
1-я система.
Свет – режим 10:00–20:00 четыре лампы.
Раствор смеси фосфат/нитрат (1/5) – 14мл в день (утром в 10:00). Недельная доза фосфата – 3.3 мг/л.
Раствор комплексного удобрения «TMG по рецепту Ермолаева» - 14 мл в день (в 10:00).
Режим работы баллонной системы СО2: 8:00–19:30. Концентрация СО2 - 20-30 мг/л (о контроле концентрации СО2 смотрите ниже).
Эта основная система. Но она имеет недостатки. 1. Слишком высокая скорость роста растений, что требует частой стрижки. 2. Водоросли наростают быстрее, чем во второй системе.
2-я система.
Свет – ступенчатый метод: 9:00-11:00 две лампы, 11:00-16:00 четыре лампы, 16:00-19:00 две лампы.
Раствор смеси фосфат/нитрат (1/25) – 10 мл в день (в 9:00). Недельная доза фосфата – 0.8 мг/л.
Раствор комплексного удобрения «TMG по рецепту Ермолаева» - 8 мл в день (в 9:00).
Режим работы баллонной системы СО2: 9:00–16 00, 16:30-17:00, 17:30-18:00. Концентрация СО2 - 20-30 мг/л.
Эта система работает с целью замедления роста растений. На нее удобно переходить, когда необходимо сохранить композицию, растянуть период между стрижками. Эта система ПЛОХО РАБОТАЕТ после стрижки растений. После стрижки лучше использовать первую систему.
СО2
Многие начинающие думают, что удобрения это какая-то панацея – «Вот будут у меня правильные удобрения и я решу все проблемы с растениями и водорослями». Не тут то было! Никогда не забывайте про СО2! Добавили удобрения, значит повышайте темп подачи СО2.
Отвожу этому вопросу отдельную главу, так как он является чрезвычайно важным. Если количество света в аквариуме достигает 1ватт/л (с отражателями), если все питательные элементы стабильно и обильно добавляются, все равно есть большой риск получить очень большую водорослевую вспышку. Почему? Из-за низкой концентрации СО2. Концентрация должна быть 20-30 мг/л. Как определяется эта концентрация? Вот тут то и возникает главная проблема. Сейчас многие вспомнят таблички зависимости концентрации СО2 от рН при заданной кН. Эта зависимость не пригодна! Ее можно использовать ТОЛЬКО в первый, от силы во второй месяц после запуска аквариума. Дело в том что в аквариуме помимо СО2 есть и другие источники кислот, понижающие рН. Взять, к примеру, всем известный процесс нитрификации:
NH3 + (3/2)O2 = NO3- + 3H+. Где Н+ это кислота. Хотя многие грешат, называя нитрат (NO3-) кислотой. Этот процесс идет постоянно в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося существенную погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН. Вот, к примеру, у меня сейчас рН-6.1, а кН-6. Это что, у меня СО2 - 150 мг/л? Нет, конечно! И креветки и рыбы умерли бы уже.
Так как же контролировать СО2? Лучший индикатор правильной концентрации СО2 это креветки амано. У меня есть 20 таких креветок (30$). Они упорно избегают участков воды с концентрацией СО2 выше 30 мг/л. Если я вижу всех креветок амано, значит в воде мало СО2. Если из двадцати только 2-3 на виду, а остальные в гуще растений, где слабая циркуляция воды и концентрация СО2 ниже, значит концентрация СО2 правильная. Купленный мною рН-метр оказался бесполезным, более того, даже вредным. Он несколько раз был причиной водорослевых вспышек и торможения роста растений. Тоже самое можно сказать и про рН-тесты, которыми даже рН толком измерить нельзя.
Помните, низкая концентрация СО2 это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.
Стрижка (или как модно говорить - тримминг)
Сама по себе стрижка банально проста. Сложно только то, что эту стрижку нужно делать часто, но всегда можно замедлить рост (смотрите главу про удобрения) или же подстричь «под корень» и забыть о стрижке на пару недель.
Стрижка зеленой роталы и хемиантуса прямо привязана к их плотной посадке. Выше я уже писал насколько плотная посадка растений в моем аквариуме. Такая плотная посадка позволяет стричь на любой высоте, начиная с 5 см. Нет необходимости стричь несколько раз, разветвляя стебель, чтобы после последней стрижки получить плотную «шапку». Достаточно постричь один раз. Так можно вырастить «шапку» роталы высотой 10см. Более того, облегчается стрижка. Можно грубейшим образом, безжалостно выстричь все стебли, как волосы машинкой, не оставляя ни одного неподстриженного стебля (смотрите фото выше). Не то что можно, НУЖНО так стричь, потому что если стричь стебли выборочно, плотную и ровную шапку вырастить сложно. То один стебель выскочит из шапки то другой.
Нельзя забывать о том, что на стрижке можно заработать. Это еще один камень в сторону тех, кто говорит, что акваскейп это дорого. Пока я создавал «Альпийскую долину» я заработал около 500 грн. Для этого я небольшую часть растений после стрижки не выбрасывал в мусорное ведро, а продавал
Так сложно ли дорого ли создать акваскейп?
Себестоимость этого аквариума - 360-400$. Обслуживание - 0 грн/месяц. Прибыль – 0 грн.
Себестоимость этого аквариума - 560-600$. Обслуживание - 80 грн/месяц. Прибыль – 500 грн.
Разница всего 200$! Эту разницу образует: 30$ освещения, 80$ баллонная система СО2, 50$ грунта и всякие мелочи. По-моему небольшая цена для такого эстетического удовольствия.
Необязательно покупать огромное количество растений и сразу же запускать акваскейп. Я не просто так описал предысторию с аквариумом типа «огород» без дизайна, но с разными растениями. «Альпийскую долину» создавалась не три месяца, а в два раза дольше. Трем месяцам дизайна предшествовал трехмесячный период подготовки нужного количества растений. Это очень удобный и дешевый способ создания Природного Аквариума. Можно купить по пучку растений разных видов, за пару месяцев нарастить их объем и использовать в акваскейпе. Более того, на этой подготовительной стадии не нужно думать об оформлении, что облегчает выращивание растений.
Акваскейп еще прост тем, что в нем можно использовать не сложные в содержании растения - силос, короче говоря. Таких растений много и они дают широкую палитру красок.
Честно говоря, я никак не пойму, почему многие думают, что акваскейп это удел мастеров. Если такой аквапейзаж может сделать аквариумист с годовалым стажем, если еще лучший аквапейзаж может сделать аквариумист с аквастежем меньше года, так может это не так уж сложно? По-моему, сложнее создать огромную коллекцию растений с различными требованиями в одном аквариуме и чтобы все эти растения были в хорошем состоянии. Вот это для опытных старожилов аквариумистики. Акваскейп для новичков!
Поиск информации и подводные камни.
Из всего, что я писал выше, ничего нового нет. Все описано в Интернете, как правило, на англоязычных ресурсах. Информации сейчас очень много, разной, но не вся она стоит внимания. На каком-бы Интернет-ресурсе Вы ни были, на англоязычном или русскоязычном, везде много сбивающей с толку лжеинформации. Поэтому очень важно фильтровать информацию в Интернете. Тоже самое можно сказать и о книгах, статьях та где угодно, даже в разговоре. Это довольно сложно. Для себя я придумал такое правило: важно не только что написано, а и кем написано. Поэтому советую обращать внимание только на информацию от специалистов. Например, Вам нужна информация о выращивании растений, тогда Вам нужно обращать внимание на информацию данную человеком который зарекомендовал себя и доказал что он умеет выращивать растения. Если вы хотите что-то узнать о дизайне, об оформлении, ищите совета у специалистов, которые имеют впечатляющий результаты в этой области. Ищите доказательства! Фотографии, отзывы, рекомендации. Написать могут что угодно. Нет доказательств, просто отбрасывайте информацию, забудьте ее. Это многие знают, но многие забывают об этом. Об этом очень легко забыть, потому что мы всегда хотим найти ответ. Неясность мучает нас и мы, бывает, бросаемся на первый попавшийся ответ. В итоге, месяцами мучаемся с нашими аквариумами.
Перечень рекомендуемых для использования Интернет ресурсов:
www.aquaticplantcentral.com (растения/дизайн)
www.thekrib.com (растения)
www.cau-aqua.net (дизайн/фотография)
www.barrreport.com (растения)
www.aquascapingworld.com (дизайн/растения)
www.nata.aba.by (дизайн)
www.amania.110mb.com - (ссылки/растения/дизайн)
Сергей Ермолаев.
Подготовил и разместил Никита Матухно.
