В.Милославский
г.Москва

Для содержащихся в аквариуме рыб, растений, улиток и прочей живности понятие чистоты отнюдь незфемерно. А основное условие поддержания постоянной чистоты - фильтрация. И от того, насколько грамотно вы подберете фильтр, какими материалами его заполните, во многом зависит судьба гидробионтов.

Заглянув сегодня в хороший зоомагазин, вы убедитесь в широком ассортименте фильтров: миниатюрные и громоздкие, дешевые и дорогие, простые и сложные, симпатичные и невзрачные.
Самые дешевые и примитивные фильтры - эрлифтные. Несколько утрируя, их можно представить как кусок губки или поролона (открытый или заключенный в пластиковый корпус) с пластиковой или стеклянной трубкой, к которой подведен шланг от микрокомпрессора. Нагнетаемый компрессором воздух поднимается в виде пузырьков по трубке, увлекая за собой воду и прогоняя ее через поролон. При этом имеющаяся в воде взвесь застревает в поролоновых дебрях.

Естественно, со временем фильтр забивается грязью и его необходимо прочищать -прополаскивать под струей воды. И здесь-то проявляется один из главных недостатков подобной конструкции: при извлечении фильтра из аквариума, как бы аккуратно вы это ни делали, значительная часть грязи возвращается в родные пенаты.
И ладно бы, если бы этот недостаток был единственным. Так нет. И производительность у таких устройств мала, и постоянное бульканье отнюдь не услаждает слух. Поэтому использование эрлифтного фильтра в большом декоративном водоеме вряд ли вызовет у вас эйфорию.

Фото фильтр- "стаканчик"

Зато в нерестовике или в небольшом карантинном аквариуме этот фильтр вполне приемлем. Регулируя подачу воздуха, можно добиться такой интенсивности тока воды, при которой икринки или слабая молодь не будут засасываться внутрь фильтра и травмироваться. В то же время, за счет циркуляции воды, да еще и при подаче воздуха кислородный режим в емкости будет благоприятным. Да и цена у эрлифтных фильтров (например, Billi или Brillant фирмы Tetra) невысока - в пределах 3-4$ (правда, к нему еще и микрокомпрессор нужен, но он, как правило, есть в хозяйстве любого аквариумиста).
Более производительны фильтры с электромотором. Фильтрационный материал здесь заключен в высокий пластмассовый корпус с круглым или квадратным донышком. Внешне такой корпус немного напоминает стакан, за что фильтры этой группы получили обиходное название "стаканные". Конструкции подобного рода в настоящее время наиболее распространены. Их выпуском занимаются и небольшие малоизвестные производители, и пианты зообизнеса, такие как Eheim (например, модели 2209 или 2248), Fluval (модели 1. 2. 3, 4), Penn-Plax (модели серии "Sand Shark"). Хорошо идут на российском рынке стаканные фильтры польской фирмы Aqua-El (модели "Mini", "Medium"), и хотя некоторых отпугивает их славянское происхождение, должен заметить, что товары этой фирмы вполне жизнестойки, а учитывая неплохой дизайн и относительно низкую цену, даже очень привлекательны.

В небольшом 50-литровом аквариуме будут вполне уместны не очень мощные Fluval 1, Eheim 2007, или Aqua-El Mini производительностью максимум 100-180 л/ч. Цена таких моделей лежит в пределах 10-20$. А для 100-литрового водоема этих малюток может уже не хватить. Тут нужны их более мощные "собратья".
По грубой оценке на каждый литр объема аквариума должно приходиться: для небольших (до 100-150 л) аквариумов - 3-4 л часовой производительности фильтра, для крупных (от 200 л и выше) - 2-3 л/ч. Отклоняться от этих соотношений в сторону уменьшения нежелательно, поскольку хилый фильтр просто не справится с воз-
ложенной на него миссией. Ставить прибор избыточной мощности можно, но в разумных пределах, поскольку слишком сильный поток воды, бьющий из сопла фильтра, превратит аквариум в бурлящий водоворот, который вряд ли придется по нраву сбитым в кучу рыбам и выдернутым из грунта растениям. Да и деньги-то лишние зачем на ветер выбрасывать.
Правда, во многих моделях предусмотрена возможность регулировки интенсивности выходящего потока, но поскольку осуществляется она сугубо механическим способом (разного рода задвижки, изменяющие внутренний диаметр всасывающего или выпускающего каналов), пределы такой регулировки не особо широки (обычно 30-50% от средней производительности).
Стаканные фильтры, безусловно, хороши, но все же не являются верхом технической мысли. Дело в том, что их фильтрующее нутро ограничивается лишь куском "мочалки", и годятся они только для задержания относительно крупной, видимой глазом взвеси. Но с мелкой бактериальной мутью, а тем более с различными растворенными элементами органического и неорганического происхождения, поролон, мочалка или губка не справятся. Тут уже требуется фильтр более сложной конструкции, система которого предусматривает использование нескольких типов наполнителей и обеспечивает, помимо механической, еще и химико-биологическую фильтрацию.

Рабочая камера таких фильтров состоит из нескольких (чаще - трех) секций, в каждую из которых загружается свой материал. В целом, схемное решение фильтра зависит от фирмы-производителя, но есть и общая закономерность. Вода сначала попадает в отсек механической очистки, где избавляется от взвесей. Затем она направляется в "биологическую" камеру, наполненную пластиковыми или керамическими изделиями сложной конфигурации с большой суммарной площадью поверхности. На таком субстрате формируется мощная колония бактерий, которые утилизируют органические соединения, выдавая "на гора" очищенную воду. На последнем этапе вода проходит через слой активированного угля и избавляется от остатков органики и неорганических примесей.
Пройдя весь этот непростой лабиринт, аквариумная вода лишается запаха, цвета, хлораминов, фенолов, гуминов, соединений азота и многого-многого другого, что может серьезно подпортить настроение, а главное, здоровье ваших питомцев.
Естественно, биологический фильтр дороже обычного механического, да и размерами значителыго побольше (иногда он занимает целиком одну из боковых или даже заднюю стенку водоема). Но высокая эффективность вполне окупает затраты как пространственные, так и финансовые. Приобретая Aqua-El Bio (для обслуживания 100-литрового аквариума) вам придется выложить 20-25$, а за покупку более мощной или престижной модели - так и все 80-100$. Соотношение между часовой производительностью биофильтра и объемом аквариума примерно то же, что и у механических-2:1-3:1.
Помимо вышеупомянутых трех секций "обязательного" ассортимента, в конструкции биологического фильтра могут присутствовать и другие. Например, механическая фильтрация может включать дополнительную секцию грубой (предварительной) очистки, в биологическом "реакторе" может быть предусмотрен резервуар для обычного гравия, торфяного гра-нулята (для смягчения воды и обогащения ее гуминовыми кислотами), мраморной крошки (для "подкормки" растений углекислым газом) и т.д., что позволяет довести состояние воды в аквариуме до близкого к тому или иному идеалу.

Такие конструкции значительно дороже, но нужны они, в основном, лишь при содержании еще недостаточно акклиматизированных или слишком привередливых рыб и растений, в морских аквариумах.
Есть и особая разновидность биологических фильтров - донные (undergravel). Они отличаются от традиционных тем, что камера биологической очистки вынесена из корпуса фильтра непосредственно в аквариум. Она состоит из взаимосвязанных плоских секций с сепарированной поверхностью и устанавливается на дно водоема (фалындно), а сверху присыпается грунтом, который, собственно, и выполняет роль фильтрующего материала. Количество секций зависит от модели и комплектности фильтра и может быть изменено по вашему усмотрению.
Всеобщего признания донные фильтры пока не получили, хотя известны уже не один десяток лет. Аквариумисты до сих пор расходятся во мнении: имеет ли эта система преимущества по сравнению с прочими или нет. Конечно, фалындно отлично устраняет ил, создает предпосылки для хорошей вентиляции грунта, препятствует возникновению гнилостных зон и т.д. Но насколько это благоприятно для микроклимата аквариума в целом и для развития растений в частности - вопрос открытый. А вот недостаток у донных фильтров очевиден: если возникнет желание сменить фалыпдно (ну, мало ли что), весь водоем придется обустраивать заново.

Фото водяные насосы

Свои конструкции фальшдна есть практически у каждой заметной в зооиндустрии фирмы -Eheim, Dennerle, Penn-Plax (серия Undertow) и др. Модели отличаются площадью, формой, расцветкой, профилем. Ценовые же различия несущественны, особенно если покупать фалыпдно без движителя воды (им может стать как водный насос, так и эрлифт).
Все вышеупомянутые конструкции фильтров предусматривают размещение их внутри аквариума. Достоинство внутренних фильтров очевидно: поскольку вода не выносится за пределы аквариума, риск протечки (из-за не-
плотного контакта или повреждения соединительных шлангов, забивания протоков и др.) сводится к нулю. В то же время, поскольку внутренние фильтры являются как бы составной частью интерьера аквариума, инженеры и дизайнеры при их разработке вынуждены ограничивать свой творческий потенциал ради минимизации размеров и максимизации маскирующих свойств.
Внешний фильтр располагается за пределами аквариума. Он не занимает полезного пространства водоема, не загромождает его. не вносит нежелательный техногенный оттенок в подводный пейзаж. Благодаря этому, разработчики могут позволить себе роскошь создать самую сложную и суперэффективнуто систему фильтрации, не ограниченную габаритами конструкции.
Но за освобождение полезного объема аквариума приходится солидно доплачивать. Внешние фильтры по карману лишь довольно состоятельным людям, поскольку даже относительно скромный "хэгеновский" Fluval 103 обойдется вам примерно в 60-70$.

Внешние фильтры, как и внутренние, различаются по производительности. Скажем, линейка внешних фильтров Eheim (к слову, очень удобных в эксплуатации) включает семь моделей, младшая из которых (2003) перекачивает за час 200 л, а старшая (2260) - почти 2000 л. Упомянутый уже Euval 103 отфильтровывает около 400 л/ч, а самая мощная 403-я модель - 1200 л/ч (но и цена ее свыше 200$).
Однако, если вы все-таки склоняетесь к приобретению внешнего фильтра и, скрипя сердцем, начинаете подсчитывать затраты, в утешение скажу, что обслуживать эти устройства гораздо удобнее. Ведь для извлечения фильтрующих материалов с целью их промывки или замены нет нужды нырять в аквариум.
Полностью автономные внешние фильтры - их часто называют "канистрами" - могут размещаться в произвольном месте (ограничение одно: насос должен располагаться ниже уровня воды). Степень удаленности от аквариума определяется лишь длинами водозаборного и сливного шлангов, удобством обслуживания да эстетическими соображениями.
Но есть группа внешних фильтров, которые жестко "связаны" с аквариумом. Это так называемые подвесные фильтры или "водопады". Конструкция "водопадов" предполагает их крепление к бортику аквариума таким образом, что резервуар с фильтрующим элементом и электродвигателем размещается снаружи, а в ак-
вариуме находится лишь водозаборная трубка, длина которой регулируется за счет штекерного соединения двух-трех колен.
Скажу откровенно, мне "водопады" не по душе. Слишком много в их конструкции условностей, которые надо учитывать и при покупке, и при эксплуатации.
Начнем с того, что, поскольку большинство моделей просто подвешиваются на бортик, надо чтобы ширина опорной площадки (расстояние от стенки фильтрующей камеры до уклона слива) соответствовала ширине бортика аквариума. Если аквариум бескаркасный - "водопад" может болтаться на бортике или висеть иод углом, обеспечивающим сток воды не в аквариум, а как раз наоборот. И хотя в конструкции фильтра обычно предусмотрен специальный эксцентрик для регулирования наклона, его ограниченных возможностей зачастую просто недостаточно для устранения нежелательного уклона, и приходится изобретать специальные кронштейны-фиксаторы.

Допустим, справиться с этой проблемой, большого труда не составит, и вы установите "водопад" так, как нужно (или сразу купите модель, которая идеально подходит для вашего аквариума). Но проходит неделя-другая, и вы вдруг замечаете, что струя воды, скатывающейся с "водопада" стала заметно слабее. В чем же дело? А в том, что за это время часть воды из аквариума испарилась, уровень ее понизился. И вот уже вместо паспортных 400 л/ч фильтр "перерабатывает" лишь 120. А если и дальше так пойдет, то и вовсе "пахать" перестанет, ведь работает-то он по принципу сообщающихся сосудов. Так что. если вы не можете постоянно следить за уровнем воды и вовремя компенсировать испаряющийся объем -от "водопада" лучше отказаться.
Справедливости ради, надо признать и определенные достоинства "водопадов". Широкая струя стекающей в аквариум воды гарантирует отличный газообмен в водоеме. Конструкция большинства моделей позволяет легко извлекать наполнители. Кстати, "водопады", как правило, по сути своей представляют обычные механические фильтры, то есть имеют лишь одну секцию для поролонового вкладыша, хотя, если фильтр мощный и обладает просторным резервуаром, ничто не мешает вам снабдить его дополнительными фильтрующими материалами.
Что касается конкретных моделей, то можно упомянуть хэге-новское семейство "водопадов" AquaClear (mini, 150, 200, 300, 500) с производительностью от 125-378 л/ч у младшей модели до 560-1900 л/ч - у старшей; при цене от 20$ до 80$ соответственно. Польские "водопады" AquaEl ощутимо дешевле, но не в ущерб качеству и дизайну. Правда, если мощные подвесные фильтры Hagen годятся для очистки 400-500-литровых аквариумов, то самая мощная модель AquaEl 200 годится лишь для обслуживания 200-литрового водоема (но и цена ее не превышает 15S).

До сих пор в продаже можно встретить и киевские подвески, которые так и называются "Водопад". Большинство из них, будучи установленными на аквариуме, заявляют о себе достаточно громко (треск и скрежет слышны аж за 10-15 метров, так что в спальню их - ни-ни, только в производственный цех), а вот с заявленной производительностью справляются редко.

На этом обзор наиболее распространенных типов фильтров можно было бы закончить. А если, обежав зоомагазины и ознакомившись с их ассортиментом вы убедились, что все фабричное вас совершенно не устраивает, то остается лишь самому сконструировать фильтр (что сделать не так уж и сложно, ведь это по сути тот же самый аквариум, но меньшего объема, разделенный на секции, да оборудованный сливом).
Нагнетать воду в самодельный фильтр лучше с помощью специального водяного насоса (головки, power head), который не является дефицитом и не очень дорог. Так, насос AquaClear Power Head 201, нагнетающий почти полтонны воды в час обойдется для вашего бюджета где-то в 20-25$, а полуторатонная AquaClear Power Head 801 - примерно в 80$, а ведь модели фирмы Hagen нельзя отнести к самым дешевым.
В принципе, если вы заинтересованы в уменьшении затрат на фильтрацию, такой вариант наиболее оптимален. Покупая фабричную головку и самостоятельно изготавливая фильтр, вы сможете сэкономить как минимум 20-30% от цены фабричного фильтра аналогичной мощности.
Внешний вид, стоимость, производительность насосов различны, устройство же у всех моделей практически идентично. Статор намертво залит компаундом, что обеспечивает полную герметичность токонесущих элементов. Ротор же находится в специальной, открытой для воды камере и приводит во вращение крыльчатку (4-или 6-лопастную), выгоняющую за счет центробежной силы воду из рабочей камеры. Типы крыльчатки, ротора, а значит - и мотора в целом определяют производительность насоса, которая может колебаться от 200 до 2500 л/ч и выше.

Фото схема биофильтра

Кстати, по этому же принципу сконструированы и насосы фабричных фильтров. И если вы уже купили стаканный фильтр, но его работа не вызывает у вас восторга, вынуждая использовать собственный инженерно-творческий потенциал, то можно просто отсоединить электрический привод от
стакана и использовать в качестве насоса (при условии, что его технические характеристики удовлетворяют вашим запросам).
Покупая фильтрующее устройство (за исключением разве что эрлисртных), обязательно обратите внимание на следующее.

Во-первых, желательно, чтобы сливная трубка фильтра могла поворачиваться в горизонтальной плоскости. Благодаря этому вы сможете регулировать направление водопотока и избежать образования "мертвых" зон, не охваченных течением воды (некоторые фильтры имеют насадку особого профиля, предназначенную для этих целей).
Во-вторых, не забывайте, что некоторые фильтры имеют конструкцию, позволяющую устанавливать их лишь в углах аквариума (например, Rena 235). "Присосочный" способ крепления предоставляет больше возможностей для размещения устройства, чем крон-штейновый, поскольку не требует жесткой привязки к бортику аквариума. Пара присосок, тем более маленьких, большой фильтр не удержат. Лучше, если их будет четыре, да еще и диаметром сантиметра по три. На ощупь присоски должны быть эластичными, гладкими, лучше - прозрачными, бесцветными или иметь темный колер. Идеальны латексные присоски; пластмассовые со временем рассыхаются и коробятся.

В-третьих, не пренебрегайте возможностью проверить на месте работу фильтра. Включите его в сеть, удерживая в руке. На возникший треск внимание не обращайте: в воде он почти (а у большинства моделей - полностью) пропадет. А вот сильная вибрация говорит о некачественной сборке. Тестировать фильтр надо быстро (не более 5-10 секунд), поскольку он не предназначен для "сухой" работы - может сгореть, ведь вода в таких системах играет роль как смазки, так и теплоотвода. Но этого времени вполне хватает, чтобы судить об исправности прибора. Если фильтр начинает едва ли не плясать у вас в руках - попросите заменить его на другой.
В-четвертых. Если создаваемая фильтром циркуляция, по вашим предположениям, будет недостаточной для отказа от воздушного микрокомпрессора, проследите, чтобы в конструкции фильтра был предусмотрен диффузор (устройство для образования водо-воздушной смеси). Обычно он имеет вид патрубка; на него надевается отрезок шланга, свободный конец которого поднимается над поверхностью воды и снабжен заглушкой, позволяющей управлять интенсивностью воздухозабора.
В-пятых. Если вы покупаете внешний фильтр, можете особо не задумываться о его дизайне. А вот из внутренних лучше тот, что выполнен в маскирующих цветах: темно-зеленых, темно-серых, коричневых, черных: такую конструкцию легче вписать в интерьер аквариума. Если корпус у фильтра прозрачный, то постарайтесь и наполнители подбирать не раздражающих расцветок.