Грунт в аквариуме.

В. Норватов г. Санкт - Петербург.

Необходимость грунта в аквариуме уже давно перестала быть предметом споров и дискуссий. Естественно, имеется в виду аквариум общего назначения: видовой, коллекционный и т.п. Даже в случае содержания растений в отдельных горшочках все равно грунт в этих горшочках присутствует. Спорят, пожалуй, только о том, каким он должен быть.
Моя более чем тридцатилетняя практика содержания водных растений подтверждает, что наряду с водой грунт играет первостепенную роль. Все эти годы грунтом в моих аквариумах служила смесь песка с гравием. Размеру частичек я как-то не придавал значения - какой попадался, такой и укладывал на дно.
В шестидесятые-восьмидесятые годы практически все замечательно росло как в едва ли не пылевидном песке, так и в гальке фракцией в 15-20 мм. Периодически грунт промывался и использовался многократно.
С начала девяностых картина роста изменилась, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Первым делом заметно хуже стали расти апоногетоны. Вслед за ними практически выродились эхинодорусы. Криптокорины начали чахнуть и обретать габариты карликов. Валлиснерии крупных видов из двухметровых гигантов превратились в недоростков высотой не более 10 см. И только длинностебельные виды существовали более или менее сносно.
Безусловно, важную роль в этом явлении играла и вода. Не секрет, что некогда кристально чистая мягкая невская вода - вода Ладоги за последние десятилетия из-за мощнейшего техногенного пресса превратилась в рассол из элементов всей таблицы Менделеева, да еще и с огромной долей органических соединений. Эта органика опасна тем, что имеющиеся на сегодняшний день способы тестирования, как правило, не обнаруживают присутствия ее опасных составляющих.

Но чувствительные растения реагируют на это безошибочно. По их внешнему виду можно очень точно зафиксировать неладное. Чтобы быть до конца справедливым, должен отметить, что в последнее время качество воды стало лучше — вероятно, сказывается промышленный спад химических производств.
Но только ли вода играла роль в ухудшении роста растений? Ведь росли, хоть и не слишком успешно, мириофиллумы, лимнофилы и им подобные растения, получающие питание в основном как раз из воды. А все, что имело развитую корневую систему, пришло в явный упадок. Причем попытка подкормки различными удобрениями и грунтовыми добавками приводила к прямо противоположным результатам.
Таблетизированные удобрения для аквариумных растений "Флоренет", помещенные в грунт в соответствии с инструкцией, через пару недель превращались в зловонную хлопьевидную массу. И без того не слишком развитые корни чернели и вовсе отгнивали. Местами в грунте образовывались извергающие пузыри очаги метана. Каждый очередной молодой лист становился все меньше и меньше в размерах - словом, картина для меня как аквариумиста с многолетним стажем удручающая и позорная. Это состояние заставило провести серьезный анализ: что же произошло с моим некогда весьма благополучным и процветающим аквариумным хозяйством? Почему раньше в том же грунте все росло и никаких гнилостных процессов не наблюдалось?
Вероятно, песчано-гравийная смесь, взятая когда-то из природы, как бы интенсивно ни была она промыта, все же содержала питательные вещества, причем в тех минимальных количествах, которых хватало корням растений, но не вызывало процессов гниения. Со временем, в результате многократных промывок, питательные вещества постепенно вымывались из грунта.
В песке (из-за его мелко­зернистости) продукты жизнедеятельности рыб не перерабатывались бактериями ввиду отсутствия доступа кислорода. Мульм же, удержавшийся в поверхностных слоях грунта, удалялся при регулярной уборке аквариума и в цикле питания практически не участвовал, хотя в отдельных местах грунт все же успевал закисать и загнивать. Каждая последующая промывка песка (обычно с периодичностью в три-пять лет) приводила к дальнейшему оскудению запаса питательных веществ в грунте.

Отмиравшие корни или помещение питательных добавок в грунт с ограниченной водопроницаемостью провоцировали образование новых зон застоя и гниения.
В то же время, исследуя аквариумы других любителей, я отметил, что наилучшие результаты можно заметить в случаях, когда применялся грунт с величиной зерна 2-6 мм. В частности, у одного моего питерского приятеля грунт представлял собой отсеянный битый кирпич как раз такого размера, у другого - из Киева — я видел очень красивый аквариум с грунтом из крошки черного антрацита.
Объяснение этому доста­точно простое. Выращивание растений в аквариуме можно сравнить с гидропонным содержанием обычных растений, при котором слабые растворы питательных веществ с водой попадают к корням. Этот процесс происходит наилучшим образом в аквариумном грунте с размерами частиц крупнее 2 мм.
Продукты жизнедеятельности рыб и отмирающие части растений, попадая между частицами грунта, при доступе растворенного в воде кислорода разлагаются бактериями, образуя питательные вещества. В то же время ток воды не дает образовываться застойным явлениям. Но для благополучного стабильного роста растений необходимо поддерживать грунт в состоянии не слишком сильного засорения.
Периодическая чистка грунта в аквариуме воронкой довольно надежно удаляет излишки неразложившихся отходов, попавших между крупными песчинками. Сами песчинки фракцией от 2 мм при чистке в воронку почти не засасываются. Но по прошествии трех-пяти лет даже крупный грунт заиливается и требует обновления. В небольших (до 50-60 литров) аквариумах владельцы за это время, как правило, успевают по разным причинам сделать несколько "реорганизаций", сопровождающихся капитальной промывкой грунта. В более же крупных сосудах подобные мероприятия производятся редко.

Эту операцию целесообразно проводить в несколько приемов. Тому есть две причины.
Во-первых, глобальное перемывание грунта в крупном аквариуме означает его полное переустройство, что не всегда целесообразно. Более того, это часто приводит к гибели некоторых обитателей или по меньшей мере к новому, достаточно продолжительному циклу установления в аквариуме нормального режима.
Во-вторых, перемыть сразу несколько ведер песка далеко не пустяковая задача. Моя методика частичной замены песка такова. Начиная с какого-либо края аквариума, осторожно вытаскивают растения на выбранном пространстве шириной 30-40 см. Затем этот участок грунта отгораживают вертикальной пластинкой из оргстекла толщиной 2-2,5 мм. Пластинка должна быть на 10-15 мм выше максимальной толщины грунта и на 2-3 мм длиннее ширины аквариума. Если дно и стенки аквариума имеют залитые герметиком участки, на пластинке предусматривают соответствующие скосы. Затем аккуратно вынимают грунт при помощи какого-нибудь сосуда с гибкими стенками. В качестве такового удобно использовать часть пластиковой бутылки из-под напитков.
Оставшиеся частицы мелкого грунта и накопившийся ил удаляют шлангом. Изъятый грунт перемывают, как это делалось при первоначальном устройстве аквариума, после чего возвращают его на старое место и высаживают вынутые растения. При этом перегородку, отгораживающую чистый грунт от старого, оставляют до следующего этапа, который целесообразно совмещать с очередной еженедельной подменой воды в аквариуме. При этом вновь вытаскивают растения, но уже на следующем участке, и вставляют вторую отгораживающую         пластинку. Дальше все проделывают, как на предыдущем этапе. Перед высаживанием растений на втором обновленном участке первую загородку уже можно вынуть. И так пока весь грунт в аквариуме не будет промыт.
Подобная методика для обитателей аквариума обыч­но проходит почти безболезненно. Водная среда остается достаточно стабильной, и растения быстро осваивают новый грунт. Чистый грунт за счет оставшегося очень быстро заселяется полезными микроорганизмами и приходит в рабочее состояние.
На аквариум в 350-400 литров реально требуется четыре-пять этапов промывки застарелого грунта. В общей сложности это занимает около полутора месяцев.
Следующий вопрос о необходимой толщине грунта. По моему убеждению, грунта толщиной около 5 см вполне достаточно для большинства растений средней величины. Конечно, мощные кусты крупных эхинодорусов, кринумов и т.п. требуют для прочного закрепления более глубокого грунта, но при этом возникает опасность возникновения застойных зон. В этом случае разумнее делать местные возвышения, а основной грунт стараться не утолщать.

Какой и где брать грунт? По практике лучший грунт -это гравий из быстрых лесных речек и ручьев. На отмелях и перекатах можно найти гравий готовых по размеру фракций. Это упростит работу по отсеву. Кроме того, вода лесных речек в меньшей степени подвергается   промышленному   загрязнению, а сбросы отходов сельского хозяйства все же не так страшны. Индикатором относительного благополучия водоема служит наличие в нем здоровой рыбы, а если уж здесь есть и раки, то грунт можно добывать без всякой опаски.
Если нет возможности отобрать гравий в "дикой" местности, то, на худой конец, сойдет и пляжный. Но в этом случае надо быть очень внимательным, проверяя массу на предмет опасных примесей. К таковым прежде всего надо отнести сгустки нефтепродуктов и вкрапления засохших нечистот. Надо опасаться близости слива канализации, особенно промышленной. Сама по себе сильная засоренность гравия не опасна, но потребует существенных дополнительных хлопот с отмывкой.
Брать гравий с карьеров не стоит. Как правило, он содержит много вредных примесей, например окислов железа, или глинистых включений.
И последнее. Как полу­чить отсев необходимого размера и как его промывать?
Для просеивания надо сделать несложное приспособление, состоящее из деревянной рамки размером приблизительно 30x30 см и набитой на нее снизу металлической сетки. Как правило, аквариумисту требуются две-три рамки с разным размером ячей. Компонуя рамки попарно, можно отобрать грунт необходимой фракции. Сверху помещают рамку с более крупной ячейкой. На нее насыпают грязный гравий и энергично встряхивают. Мелкий песок и пыль проходят сквозь обе рамки, на верхней задерживается мусор с крупной галькой. На нижней же оседает нужный по размерам грунт.
Отсеивать лучше сухой гравий, хотя при определенном навыке можно обрабатывать и мокрый, взятый прямо из воды.

Следующая процедура - его очистка. Промьюать гравий удобнее небольшими частями в емкости, изготовленной опять же из нижней части пластиковой бутылки. На дно насыпают порцию грунта толщиной 5-7 см, заливают водой и перемешивают при помощи деревянной или пластмассовой палочки. Грязную воду сливают и так повторяют 7-10 раз, пока вода не станет совершенно прозрачной.
Затем снова наливают воду так, чтобы она слегка покрывала песок, закрывают ладонью верх сосуда и несколько раз интенсивно встряхивают. Удивительно, но после, казалось бы, уже идеальной промывки вода вновь становится грязной. Ее сливают и вновь встряхивают грунт. Таких циклов обычно требуется не менее 5-6, в зависимости от загрязненности исходного материала. Использование горячей воды делает промывку более эффективной.
Процесс промывки достаточно трудоемкий и долгий: за час удается промыть не больше 5-8 литров гравия. Но излишняя торопливость может потом привести к значительно большей потере времени. Плохо промытый грунт - одна из наиболее частых причин появления в аквариуме водорослей, пор­чи воды и прочих неприятно­стей. Тогда все придется повторять сызнова.
Промытый гравий, если его сразу не помещают в аквариум с водой, лучше рассыпать слоем высотой не более 3 см и высушить, потому что во влажном состоянии в большом объеме он быстро глохнет и протухает.
Возможно, для многих столь подробное описание всех процедур с грунтом покажется излишним. Но мой собственный многолетний опыт убеждает, что если хочешь иметь успех в выращивании водных растений, надо добиться, чтобы грунт стал настоящей "фабрикой чистоты" вашего аквариума и "цехом питания" для ваших зеленых питомцев.

Журнал Аквариум 2000 №4

Еще по этой теме:

Аквариумный грунт