В. МИЛОСЛАВСКИЙ г. Москва

Зимой, когда все обиталища циклопов, дафний и прочей мелкой живности покроются льдом, самое время позаботиться о следующем весеннем «охотничьем» сезоне, проверить, в каком состоянии ваше снаряжение.
Вот мой старый сачок принял совсем неказистый вид, да и, честно говоря, не все в нем меня устраивает в плане транспортировки.
И решил я сделать сачок более удобным. Сразу определил приоритеты: максимальная компактность в нерабочем положении, простота в изготовлении, легкость в сборке и надежность в работе. Несколько первых попыток не увенчались успехом. Но в конце концов я все же добился чего хотел.
Сразу оговорюсь: признать идею полностью оригинальной я, пожалуй, не имею права. Навела меня на мысль случайно попавшая в руки импортная рыболовная снасть — складной подсачек, покоривший простотой своей конструкции.
Конечно, проще было бы купить готовый подсачек и после соответствующих переделок пользоваться им. Но остановили цены, тем более что сачок аналогичной конструкции можно сделать и самому.

Изготовленный мной сачок успешно прошел испытания и получил одобрительные отзывы знакомых аквариумистов, в связи с чем я посчитал возможным рекомендовать его читателям.
Прежде всего нам потребуется металлическая заготовка (лучше дюралевая или из другого некорродирующего и легкого металла) длиной 70—80, шириной 50—60 и толщиной 8— 10 миллиметров (рис 1). Из нее вырезают станину рамки и два держателя. Поверхности после распила тщательно обрабатывают наждачной бумагой для обеспечения легкости хода деталей и устранения заусенцев, которые могут впоследствии порвать ткань мешка (это относится и ко всем остальным деталям сачка).
Принцип действия конструкции предельно прост. В сложенном положении укрепленные в держателях лонжероны (рис. 2) направлены вдоль ручки, и сачок занимает минимум пространства. Перед ловлей надо развернуть лонжероны на 180". Благодаря изогнутой форме держатели разойдутся в стороны .и придадут рамке сачка форму трапеции. Фиксация лонжеронов осуществляется с помощью замка (рис. 3). Весит сачок (вместе с мешком, ручкой и чехлом для транспортировки) около килограмма.
На рисунках приведено очень мало конкретных размеров. И это вовсе не упущение автора. Просто подобная конструкция предполагает достаточный простор для творчества. Даже указанные на рис. 1 размеры вовсе не обязательны для буквального воспроизведения. Они служат скорее для ориентира. Важно лишь соблюдать при изготовлении и сборке деталей несколько существенных правил.

Надо иметь в виду, что в процессе ловли на сачок будут приходиться достаточно интенсивные нагрузки, прямо пропорциональные площади рамки сачка, плотности ткани, предназначенной для изготовления ловчего мешка, и скорости движения сачка в воде. Поэтому для обеспечения надлежащей механической прочности конструкции расстояние между стенками отверстий и поверхностями деталей должно быть не менее 2 миллиметров; винты-оси (рис. 1) должны иметь резьбу не менее М4; стопорные (рис. 1 и 3) — не менее М2; длина посадочного участка А лонжеронов (рис. 2) и глубина соответствующих им отверстий в держателях (рис. 1) должны быть не менее 20 миллиметров. Не меньше должна быть и глубина отверстия под стержень, с помощью которого рамка крепится к ручке сачка.
Величина угла а может составлять от 60 до 80°, но лучше все же, если она будет соответствовать указанной на рис. 1. При более остром угле трапеция рамки сачка очень круто разойдется в стороны и соответственно площадь ее
будет чрезмерно большой даже при относительно малой длине, что значительно затруднит ловлю. При большем угле, наоборот, рамка получится очень узкой, и тогда придется делать ее слишком длинной, чтобы обеспечить приемлемую улови-стость сачка. Я считаю, что именно при угле в 70° форма рамки получается оптимальной: очень легко при ловле выбрать позу, при которой один из лонжеронов идет почти параллельно поверхности воды, а другой — близко к линии уклона дна (рамка сачка и за дно меньше цепляется, и из воды не будет торчать).
Отверстия в станине под винты-оси (рис. 1) — последние
служат одновременно и осями вращения держателей, и их креплением к станине — должны располагаться по центру участка АБ или немного ближе к точке А, иначе из-за несоответствия профиля держателей и боковых торцов станины не обеспечивается свободный разворот держателей на 180°. Оси этих отверстий должны быть направлены строго перпендикулярно плоскостям соответствующих торцов рамки, так как любой наклон также будет мешать вращению держателей. Резьбу лучше нарезать только черновым метчиком, чтобы винт сидел туго и не прокручивался при закрытии и раскрытии рамки сачка. Лонжероны рамки изгибают из 5-миллиметровой нержавеющей проволоки по профилю, указанному на рис. 2.
Величина отрезка Б лонжеронов определяет ширину основания рамки сачка в развернутом виде, но в то же время и ширину всего сачка в сложенном состоянии, поэтому она не должна превышать 3—4 сантиметров. В этом случае ширина развернутой рамки сачка у основания составит 15—17 сантиметров, а ширина сложенного сачка будет равна соответственно 8,5—10,5 сантиметра. Жесткое крепление лонжеронов на держателях может быть осуществлено с помощью резьбового или заклепочного соединения либо применения стопорных винтов. Естественно, заклепки или винты должны устанавливаться с внешней или боковых сторон держателей, иначе они будут препятствовать их вращению на основании.
Рабочая длина лонжеронов (участок В) определяется тем, какую площадь рамки сачка вы хотите иметь. Конечно, площадь трапеции зависит и от длин оснований, но если вы будете придерживаться рекомендованных выше размеров (длина участка Б лонжерона — 3 сантиметра, величина угла а 70°), то можете воспользоваться небольшой таблицей пересчета длины участка В лонжерона в площадь развернутой рамки сачка. С помощью таблицы можно выбрать оптимальную длину и в том случае, если вы привыкли ориентироваться на сачок с круглой рамкой.

Участок Г лонжерона имеет длину 10—20 миллиметров и служит для крепления гибкого звена рамки сачка. Лучше всего для этого использовать простую хлорвиниловую трубку (например, от капельницы), туго надеваемую на лонжероны. Глубина насадки — не менее 20—30 миллиметров, то есть трубка должна немного заходить на участок В. Для лучшей фиксации на этом участке можно зубилом сделать несколько насечек. Длину трубки надо подобрать с таким расчетом, чтобы при разворачивании рамки трубка была слегка натянутой.
Вместо трубки можно использовать леску диаметром около 1 миллиметра или металличес-
кую цепочку, сделанную из проволоки диаметром не менее 0,5 миллиметра, но их крепление на лонжеронах доставит гораздо больше хлопот.
Как отмечалось выше, фиксация держателей с лонжеронами осуществляется с помощью замка. Конструкций замка также может быть множество.
Если вы предпочитаете самый простой вариант, то достаточно раскрыть рамку сачка и просверлить через держатели и станину сквозное отверстие, в которое потом будет вставляться, скажем, винт-барашек. После окончания ловли винт вынимают и складывают сачок. Такой вариант предельно прост, но не исключено, что во время каких-либо манипуляций вы уроните винт в воду, потеряете его в траве и т. п.
Самый сложный — пружинный — вариант может предусматривать автоматическую фиксацию держателей лонжеронов, как только они займут определенное (в данном случае раскрытое) положение. Подобная конструкция надежна и максимально соответствует заводским изделиям, но достаточно сложна для изготовления в домашних условиях.

Я предлагаю некий компромисс — простой в изготовлении и надежный в работе замок (рис. 3). Чтобы обеспечить вращение держателей лонжеронов, планки замка (они жестко закреплены на его оси стопорными винтами или заклепками) поворачивают вдоль оси станины рамки. Раскрыв (или, наоборот, закрыв) рамку сачка, замок поворачивают на 90°, придавая ему поперечное положение. При этом держатели перекрываются планками и не могут вращаться. Чтобы планки замка самопроизвольно не сдвигались, предусмотрен фиксатор, представляющий собой пружину и шарик. Фиксатор установлен в высверленное в верхней планке (величины L и L1 на рис. 1 и 3 должны совпадать) отверстие, диаметр которого на 0,1—0,3 миллиметра больше диаметра шарика, а глубина равна 1,5—2 диаметрам. Длину и упругость пружины подбирают экспериментально.
Прежде чем просверлить лунку под шарик (рис. 1), надо установить замок на место и несколько раз повернуть вправо-влево. На поверхности основания останется хорошо заметная дуга, прочерченная
шариком. На этой дуге напротив отверстия высверливают лунку, диаметр которой составляет 0,8—1,0, а глубина — не более 0,3 диаметра шарика.
Прочие размеры деталей опять же подбираются в зависимости от остальной конструкции. Важно, чтобы отверстие в основании рамки под ось замка было строго перпендикулярно поверхности основания, иначе планки установятся косо относительно плоскости основания и держатели будут «ходить». Форма верхней планки может быть произвольной, важно лишь, чтобы было удобно поворачивать замок.
После всех этих операций можно считать, что рамка готова. Остается вставить и закрепить в ее станине стержень, с помощью которого она будет соединяться с ручкой.
Саму ручку, естественно, лучше сделать складной, состоящей из нескольких колен. Удобнее всего использовать вкладывающиеся друг в друга дюралевые трубки разного диаметра с накидными гайками и стопорящими втулками на концах (как у фотографических штативов). Но вполне пригодна и разборная конструкция из нескольких трубок одинакового диаметра, соединяющихся между собой с помощью резьбы. Конструкции таких ручек достаточно часто встречаются в аквариумной литературе и описывать их не имеет смысла.
Ручку хорошо бы дополнить рукоятками. Можно, например, использовать рукоятки от лыжных палок или сделать их из полоски ткани шириной около 15 сантиметров, пропитанной эпоксидным клеем. Длина полоски определяется толщиной ткани. Диаметр рукоятки должен быть таким, чтобы ее было удобно держать в руке (примерно 2—2,5 сантиметра).

Ткань пропитывают клеем и наматывают на ручку в нужном месте. После того как клей слегка затвердеет (но остается достаточно пластичным), можно придать рукоятке рельефную поверхность, туго наматывая нити или сжимая смоченными в воде руками, а можно обойтись и без этого. Цвет ручки определяется либо расцветкой ткани, либо добавлением в эпоксидный клей красителей, например пасты из стержня шариковой ручки. Учтите, что желтый цвет клея вносит свои коррективы в окраску. Чтобы сачок случайно не выпал из руки, к концу ручки можно прикрепить петлю из кожаного ремешка.
Итак, механическая часть сачка готова. Остается лишь выбрать подходящую ткань, сшить мешок и укрепить его на рамке.
Идеальной для сачка является ткань для сит — она прочна и водостойка. Но достать ее непросто (в Москве иногда можно купить на Птичьем рынке). Зато в магазинах продаются капроновые полотна, которые тоже пригодны для сачка. Цена тех и других примерно одинакова.
Для вылова мельчайшего планктона требуется более плотная ткань, для добычи циклопов и дафний ткань может быть относительно редкой.
При выборе ткани для сит ориентируются по их номеру, который указывает на количество отверстий, приходящихся на погонный сантиметр. К сожалению, на рынке часто продают обрезки без маркировки, а продавцы и сами не знают, какой именно тканью торгуют. Поэтому, если вы можете выбрать «на глазок» — хорошо, но лучше взять с собой сильную
линзу и посчитать количество отверстий (или нитей) в 1 сантиметре. А при покупке капроновых тканей в обычном магазине без этого и вовсе не обойтись. Заодно можно рассмотреть и форму отверстий в ткани. Идеально, если отверстия будут квадратные или круглые, в крайнем случае слегка вытянутые. Не подойдет ткань, пусть и плотная, но с очень длинными отверстиями.
Для ловли мельчайшей «живой пыли» — инфузорий, коловраток — потребуется ткань плотностью не менее 70—90 нитей на 1 сантиметр с размером отверстий соответственно 0,08—0,05 миллиметра. Для более крупных кормовых объектов (науплиев циклопа, крупных коловраток и др.) плотность должна составлять 50— 70 нитей (размер отверстий 0,15—0,08 миллиметра). Ну, а для ловли, скажем, взрослых циклопов или дафний вполне подойдет ткань с величиной ячеек 0,4—0,15 миллиметра и плотностью 20—50 нитей на 1 сантиметр. Некоторая разнока-либерность отверстий роли не играет.
Цвет ткани особого значения не имеет — это исключительно вопрос вашего вкуса.
Размер приобретаемого полотна зависит от величины изготовленной рамки (естественно, в раскрытом положении), а также от предполагаемой глубины мешка. Как правило, аквариумисты используют мешки, глубина которых примерно вдвое больше диаметра рамки. Мы в качестве масштаба глубины примем условную среднюю линию трапеции рамки с тем же коэффициентом. То есть при длине участка В лонжеронов 25 сантиметров длина средней линии составит около 20 сантиметров, а глубина мешка — сантиметров 40—50. Сшитый мешок представляет собой усеченную пирамиду (усеченную — чтобы пойманные организмы меньше травмировались).
Для определения нужного размера полотна вычерчивают выкройку. Сначала ее лучше выполнить в масштабе 1:5 или 1:6 (тогда она поместится на обычном листе формата А4).

Выкройка мешка (рис. 4) строится достаточно просто. Рассмотрим это на примере изготовления мешка для моего сачка (длина рабочего участка лонжеронов 25 сантиметров, участка Б — 3 сантиметра). Длины оснований трапеции составят в этом случае 14 и 30 сантиметров; площадь рамки — 540 квадратных сантиметров, что соответствует площади сачка с круглой рамкой диаметром около 26 сантиметров. Глубину мешка примем равной 40 сантиметрам; длину широкого основания трапеции дна — 5 (большей ее делать не следует, чтобы не возникло проблем с переваливанием пойманного корма в банки или канны).
Прежде всего на листе вычерчиваем трапецию АБВГ высотой 40 сантиметров (выбранная нами глубина мешка) и длинами оснований: ВГ (длина большей стороны дна) — 5 сантиметров и АБ (длина широкого основания трапеции рамки) —
30 сантиметров. Затем линии АГ и БВ продлеваем до пересечения в точке О — это условный центр, из которого с помощью циркуля прочерчиваем четыре дуги. Радиус дуги III равен длине отрезка ОВ, дуги II — ОБ. Затем от точки Б до пересечения с дугой II проводим хорду БД длиной 25 сантиметров (по длине рабочего отрезка лонжерона), а от точки Д — хорду ДЕ, длина которой составляет половину ширины основания трапеции рамки сачка, в данном случае — 7,5 сантиметра. Точно такие же хорды откладываем и по другую сторону — от точки А. Точки пересечения хорд с дугой II соединяют условными линиями с центром О. Соединив между собой прямыми точки пересечения этих условных линий с дугой III и замерив расстояние между ними, получим размеры сторон дна мешка. Длина основания дна ИЗ равна удвоенной длине отрезка ЗЖ (или ИК). Таким образом', профиль дна в миниатюре копирует профиль рамки. Если вам больше по душе квадратное или круглое дно мешка, то можно сделать и такое — достаточно лишь слегка изменить нижнюю часть выкройки; но тогда придется смириться с тем, что стенки мешка будут слегка топорщиться.
Дуги I и IV — вспомогательные и определяют припуски на швы: в верхней части кроя (там, где мешок будет пришиваться к рамке) — 5—6 сантиметров, в нижней (придонной), а также с боков — 1—2 сантиметра.
Обведя рисунок условным прямоугольником и вычертив на его свободной площади раскрой дна, можно рассчитать необходимый нам размер
полотна для изготовления мешка. В нашем случае потребуется полотно размером (с округлением) 100 х 55 сантиметров.
Купленную ткань раскладываем на ровной поверхности и переносим на нее чертеж выкройки, увеличив его до натуральной величины. Только вместо циркуля будем пользоваться шнуром с привязанным к нему заостренным на конце кусочком мела.
Швы используются запошивочные (как на постельном белье), но выступающие припуски ткани заворачиваются 2—3 раза. Ширина швов —5—8 миллиметров. Такие швы прочны, аккуратны, не мешают извлечению пойманного корма из мешка. Кроме того, они придают мешку некоторую дополнительную жесткость.
Вместо ниток лучше использовать леску диаметром 0,10— 0,12 миллиметра. Шить лучше стежками средней длины (2—3 миллиметра). Линия шва должна отстоять от края материала не менее чем на 4—5 рядов нитей.
Сначала сшиваем стенки мешка, а затем вшиваем дно.
Мешок непосредственно или с помощью колец крепят к рамке. Во втором случае четыре кольца (в углах рамки) необходимо закрепить, иначе мешок будет сползать по лонжеронам и его придется при раскрытии рамки расправлять.
Для сачка желательно сшить чехол из любой водонепроницаемой ткани или кожи (можно искусственной). Хорошо пришить к чехлу один-два небольших накладных кармашка, куда можно положить, например, лупу, отвертку и прочную мелочь.

Журнал Аквариум 1996 №1

Еще по этой теме:

Как сделать сачок?