Эта поговорка в полной мере отражает ситуацию, при которой в вашем аквариуме поселяются целые колонии водорослей, изрядно отравляющие вам жизнь. Вместо живой лучезарной картинки вам приходится лицезреть отвратительные клочки,  вуали болотной тины и дурнопахнущую слизь. Поражение  в борьбе с водорослями  навсегда отвратило от аквариумистики многих начинающих. А жаль. Потому что именно в этой борьбе выковывается настоящий характер.  А ещё  приобретаются неоценимые знания, умения и навыки.

Итак, если вы всё-таки впустили водоросли в свой аквариум и позволили им испортить вам жизнь. Вечный философский вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ? Ответ будет только один – победить.

Для начала уясним общие правила.

1. Аквариум – это место обитания водорослей. Они – неотъемлемая часть любого водного биотопа. Они были, есть и будут есть. И чем больше вы будете их кормить, тем жирнее и колосистее они будут.

2. Все водоросли нужно удалять. Самым простым способом – ручками. Столько, сколько сможете, а потом ещё раз столько же. Каждый день. Ежедневная, регулярная 15минутная уборка даст вам гораздо больше шансов на победу, чем все патентованные средства вместе взятые.

3. Если у вас аквариум только с рыбами и декорациями, в нём нет живых растений, справиться с любыми водорослями вам будет довольно легко. В дополнение к основным методам вы можете смело добавить химию. Но если у вас живая трава, и убивать её не входит в ваши планы, придётся изрядно потрудиться самому, без волшебных таблеток.

4. Все водоросли убиваемы и побеждаемы. Главное – знать противника в лицо. Чтобы создать ему невыносимые условия. А для каждого вида водорослей они разные.

Самый несложные ваш противник. Как правило, проблемным является для новичков, да и те с ним справляются довольно легко. Этот налет образуют, в основном, диатомовые водоросли, иногда это колонии погибающих бактерий. Если ваши растения, декорации и прочие водные обитатели покрылись грязно-коричневым склизким налётом, напоминающим ржавчину, знайте – у вас не всё в порядке со светом, зато хорошо с питанием. Бурые водоросли любят свежие аквариумы. Иногда проходят сами собой после того, как ваши растения приживутся и примутся в рост. В любом случае нужно стараться очищать листья от налёта, хорошо это делать мягкой губкой.

Бурые любят свет низкой и средней интенсивности.

Есть наблюдение, что бурые (диатомовые) водоросли предпочитают синий спектр ламп. В ряде случаев, при добавлении в освещение красного спектра, бурые водоросли исчезали при той же интенсивности освещения.

Разумеется, все манипуляции со светом должны сопровождаться очисткой аквариума от избытка питательных веществ. Хорошо бы уменьшить порции корма для аквариумной фауны.

Если ваш аквариум засажен трудноубиваемой травой (анубиасы, жестколистные апоногетоны, валлиснерия и т.д) , в борьбе с бурыми можно использовать альгициды. Добавлять их следует в половинной дозе от рекомендованной производителем. Если к альгицидам вы присовокупите и другие методы, указанные выше, желаемый результат гарантирован.

Увлекательная многотомная «Жизнь растений» охотно расскажет нам, что зелёных водорослей насчитывается свыше 20000 видов. Ободряющая перспектива. Тем более что зелёные – самые жестокие ваши враги, имеющие семь шкур и восемь жизней.

Проще всего справиться с «зелёнкой» на стенках. Чаще она является следствием неправильного освещения, например, длинный световой день или солнечный свет. Очень характерную «зелёнку» даёт аммиак/аммоний. Нередко приходилось наблюдать именно её в запущенных грязных аквариумах с перенаселением, но без стабильной биофильтрации.

На рисунке показаны зелёные водоросли на стекле, появившиеся в результате внесения аммиака в благополучный стабильный аквариум. Обратите внимание, что растения (валлиснерия) совершенно свободны от каких-либо обрастаний. По окончании эксперимента налёт был удалён со стенок.

Эти виды зелёных водорослей легко убрать обычной губкой/щёткой, затем устранить причину их появления и навсегда забыть о них.

«Зелёнка» на стенках в виде трудносчищаемого тёмно-зелёного мха селится, обычно, в затенённых местах – в углах, по низу задней стенки. Никому не мешает, ни на что не влияет. Живёт она там. Если не нравится – счищаем лезвием.

Тёмно-зелёные точки на листьях растений, на стёклах, на оборудовании. Обычно появляются при запуске аквариума с сильным светом. Уходят, когда трава приживается и идёт в рост. Т.е. нужно создать условия, чтобы трава могла расти. Поражённые листья следует удалять.

Жёсткие, довольно тёмные нити, тянутся прямо от грунта. Клочковатый пух, покрывающий грунт. Длинные светлые тонкие нити, окутывающие всё растение целиком, будто облаком. Тёмный плотный шёлковый бархат, облепивший весь лист так, что тот не может дышать и погибает… Портретов у этой девушки много.  И все одинаково отвратительны. Приготовьтесь к длительной осадной войне. Она продлится не один месяц и не раз заставит вас опустить руки.

Самое верное – не допустить вспышки нитчатки в аквариуме. Обычно, она появляется при неправильном запуске с приличным светом. Например, свет 1ватт/л 10 часов + сразу удобрения + СО2 + небольшое количество растений. Нитчатка практически гарантирована. Как поступать?

1.Сильный свет – не более 4 часов в день для начала. Каждые две недели прибавлять по одному часу.

2.Никаких удобрений в свежий аквариум. Разумеется, этот совет не относится к тем, кто знает точно – что и зачем он делает.

3.Посадка средней плотности или густая.

Если вы всё-таки запустили нитчатку в свой аквариум, я вам не завидую. Но победить вы обязаны. Вы ж не глупее меня, правда? А я победила. Правила войны с нитчаткой будут результативны только все сразу. Не надейтесь на полумеры. Не поможет. Противника лучше переоценить, чем недооценить. Отступление хотя бы от одного правила прибавит ещё один месяц  войны. Для начала уясним главное -  нитчатке нужно всё то же самое, что и траве. И если вы начнёте применять идиотские средства типа затемнения аквариума или прекращения подачи СО2, вы сначала убьёте растения, и только после них нитчатку. Применение альгицидов – тот же результат, только хуже. Перекись водорода – тот же результат. Ваша задача – сделать траву сильнее нитчатки, создать максимально благоприятные условия для высших растений. Только тогда нитчатка уйдёт. Другого пути нет.

1.Убираем нитчатку всеми доступными нам ручными способами. Привлекаем к этому занимательному действу членов семьи. Используем для этого каждую свободную минуту. Каждый день.

2. Внимательно следим за наличием питания для растений. Нитраты 10-15мг/л, фосфаты 0,1-0,3 мг/л. Совсем было бы хорошо знать концентрацию железа в вашем аквариуме. Для нитчатки – это просто лакомство. Бездумное употребление различной фирменной железосодержащей химии типа Лифзона или Плантамина может засадить нитчаткой даже самый благополучный аквариум. Так что железо быть, конечно, должно, но не больше 0,2мг/л.

3. Ограничиваем сильный свет до  5-6 часов в день.

4. Ограничиваем СО2 световым днём.

5. Сажаем побольше самых простых быстрорастущих растений.

6. Набираемся терпения. Внимательно следим за растениями, всеми доступными методами способствуем их росту. Понадобится много терпения. Но награда – чистый от водорослей травник – стоит того.

Отдельно скажем ещё об одном способе борьбы с нитчаткой. Концентрация фосфатов не менее 2мг/л является для неё ядовитой. Как правило, она погибает. Правда, вместе с ней может погибнуть часть нежной травы, и могут возникнуть  сложности с комплексом питания для других растений. Но некоторые аквариумисты успешно используют этот способ, особенно такие аквариумисты, которым не нужно объяснять, что такое «концентрация РО4 2мг/л».

Борода (comsopogon) – ветвистые тёмные (от тёмнозелёных до чёрных) длинные нити. Вьетнамка (audocinella) -  такого же цвета короткие мохнатые кустики.

Бывалым аквариумистам ничего объяснять, обычно, не надо. А вот «чайники» часто недоумевают, почему они красные, когда они чёрные? Да потому они красные, что зелёный хлорофилл маскируется в них красным пигментом фикоэритрином и синими — фикоцианином и аллофикоцианином. В аквариуме это сочетание выглядит тёмно-серым или чёрным. Но попробуйте  разрушить клеточные оболочки этих водорослей, либо просто вымыть из них хлорофилл (например, спиртом), и  красный пигмент тут же станет видимым.

Если красным у вас хорошо, значит,   ваш аквариум сильно загрязнён. Избыток недоокисленной органики, а попросту – мусор в грунте и на нём, высокая концентрация нитратов и фосфатов, – вот основные причины появления красных водорослей. Они любят селиться на тёмных поверхностях, на течении, на старых листьях. Но это уже следствия. Основная причина – загрязнение. Отсюда и методы:

1. Убираем руками сколько возможно. Листья, поражённые вьетнамкой, удаляем безжалостно. Это всё равно умирающие листья. На молодом, активном листе вьетнамку вы не увидите никогда. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными. Внутренний пластик время от времени выдерживаем в белизне. Бороду обрываем руками с краёв листьев.

2. Сифонами собираем мусор с поверхности грунта. Затем чистим сам грунт.

3. Нитраты выше 20мг/л и фосфаты выше 0,5мг/л вам не нужны. Меняем воду, часто, небольшими порциями до тех пор, пока не снизим концентрации примерно до указанных.

4. Борода отвалится сама под сильным светом. Как правило, при освещении около 1вт/л бороды не бывает принципиально, а занесённая отмирает сама собой. К вьетнамке, к сожалению, это не относится.

5. В редких случаях вьетнамку эффективно поедают SAE и некоторые другие рыбы.

При соблюдении этих нехитрых правил гарантированное избавление от красных водорослей в течение 1-3 месяцев.