|
Неон. Разведение неона обыкновенного (Paracheirodon innesi)
Разведение неона обыкновенного (Paracheirodon innesi)
 Задачу по разведению неона обыкновенного имеет смысл разбить на 5 этапов.
1. Покупка и содержание будущих производителей.
2. Подготовка и стимулирование.
3. Приготовление воды для нереста неона обыкновенного.
4. Нерест и нерестилище.
5. Выращивание малька.
1. Приобретать лучше всего молодых рыб, и так как неон рыба стайная, то
не менее 15-20 шт., лучше больше. Покупка взрослых рыб с целью
дальнейшего разведения почти всегда безрезультатна. Это происходит по
нескольким причинам, две из которых наиболее часто встречаемые. Первая -
это «отработка», из этой рыбы постоянными нерестами «выжали» уже все
что возможно. Вторая - рыбка интенсивно выращивалась на продажу, что
всегда происходит при высоких температурах, что для будущего
производителя не подходит.
После покупки неона, его лучше всего
выращивать в аквариумах с живыми растениями, при невысокой плотности
(хотя бы 3л. на рыбку) и температуре (20-25°С). Содержание рыб при
больших температурах следует рассматривать как временную меру, с
обязательным понижением температуры к нижней границе этого диапазона
хотя бы за 3-4 недели перед предполагаемым нерестом.
Кормление во
время содержания и выращивания рыб (а не только перед нерестом) должно
быть максимально разнообразным, но в тоже время довольно сдержанным.
Рыбу перекармливать нельзя.
Основная масса причин, из-за которых происходят неудачи в разведении, кроется именно на этом этапе.
2. За 2-3 недели до нереста нормы кормления следует увеличить. Имеет
смысл перейти на двух или многократное кормление. Желательно
использовать живые или мороженые корма (в идеале живой циклоп), не
забывая давать корма с растительным компонентом. Очень хорошие
результаты дает кормление живыми науплиусами артемии.
Количество
подмениваемой воды в это время тоже должно быть увеличено, хотя бы
вдвое. Но не за счет разовой дозы, а за счет увеличения количеств
подмен.
Если у Вас в аквариуме жесткость воды более 10° dH, то
подмены в это время лучше проводить смягченной водой. С таким расчетом,
чтобы к моменту посадки на нерест жесткость в общем аквариуме не
превышала эту величину. Это необходимо делать для уменьшения
осмотического шока у рыб, возникающего при пересадке из жесткой воды в
очень мягкую.
Так как обильное и разнообразное кормление вместе с
интенсивными подменами смягченной водой является мощным стимулирующим
фактором, то неоны могут отнереститься в общем аквариуме, не дожидаясь,
когда Вы их отсадите. Поэтому некоторые аквариумисты на этом этапе
предпочитают держать самцов и самок в одном аквариуме, но разделенных не
герметичной перегородкой. Очень важно, чтобы в это время, рыбы видели и
чувствовали друг друга. Перед посадкой на нерест, сутки - двое, рыбу не
кормить.
3. Для полноценного нереста необходимо приготовить воду
очень похожую на природную, т.е. dGH<1°, dKH 0, pH 6-6,5. За основу
берется обессоленная вода (дистиллированная, осмос, ионообменные
колонки) и с помощью гуминовых кислот (экстракт торфа, ольховых шишек) и
(или) 10% ортофосфорной к-ты подгоняется нужное значение pH (6-6,5).
Лучше использовать одновременно и то и другое, т.к. данная смесь
значительно стабильней «держит» pH за счет буферных свойств экстракта
торфа, ольховых шишек.
Если у Вас есть опыт в «подъеме» малька
других харациновых, то для нереста можете использовать чистый «осмос»,
без каких-либо добавок. Хотя, на мой взгляд, этот способ дает несколько
худшие результаты, хотя и заметно экономит время. И в первом и во втором
случае перед использованием, вода должна постоять несколько дней с
умеренной аэрацией, в закрытой емкости и желательно в темном месте.
Перед тем как заливать эту воду в нерестилище, обязательно контролируйте pH.
4. В качестве нерестилища могут использоваться как силикатные, так и
оргстеклянные сосуды с площадью дна не менее 100 см ² и уровнем воды
около 10 см. На дне предохранительная сетка, субстрат для нереста и
распылитель не обязателен. Если на стенках аквариума заметны отложения
кальция, то их надо снять, натерев стенки влажной лимонной к-той
(силикатные можно обработать 10-15% р-ром соляной или серной к-ты).
Прямо перед использованием нерестилище обильно натереть влажной солью,
дать постоять 10-20 мин и ополоснуть чистой водой.
По моим
наблюдениям время посадки на нерест никакого значения не имеет.
Отсаженных рыб по возможности не беспокоить и ярко не освещать. Еще один
стимулирующий фактор – это повышение температуры, поэтому в нерестилище
ее надо поднять на 2-4 °С по сравнению с общим аквариумом.
На 2-3-4 день происходит нерест, если его нет, то далее держать неонов в нерестилище не стоит.
5. После нереста надо аккуратно, чистым сачком выловить производителей и
добавить в аквариум с икрой водный раствор метиленовой синьки до
светло- голубого или голубого (если много неоплодотворенной икры)
окрашивания. Далее, если у Вас есть желание, можете перенести живую икру
стеклянной трубкой в другой аквариум, где будет происходить инкубация.
Или дождаться выклева (24ч.) и перенести туда уже личинку. Делается это
так – тонким шлангом (4-6мм.) сливается личинка вместе с небольшим
количеством воды в маленький круглый эмалированный или пластиковый
тазик. Круговыми движениями руки или столовой ложки (и то и другое
чистое) «закручиваем» воду в тазике. Через несколько секунд (десятков
секунд) личинка начинает собираться в центре, а погибшая икра продолжает
крутиться ближе к стенкам сосуда. В этот момент стеклянной трубкой
отсасывается личинка из центра тазика. При определенном навыке удается
собрать чистую личинку без остатков икры. В зависимости от
результативности нереста эту процедуру надо провести несколько раз.
И в первом и во втором случае и икра, и личинка переносится в чистую
воду с теми же параметрами, как и в нерестилище. Аквариум, где в
дальнейшем будет происходить выращивание мальков по возможности должен
быть с большой площадью дна. Все время инкубации до расплыва малька (4-5
дней) аквариум должен находиться в темноте или полумраке. Для
предотвращения появления бактериальной пленки на поверхности воды в
аквариуме лучше организовать небольшую продувку воздухом.
Как
только малек поплыл его надо сразу же покормить, (и сразу выпустить в
выростник несколько катушек). Идеальный вариант это прудовая коловратка
или науплиусы диаптомуса либо циклопа. Чуть хуже (по темпам роста)
очищенная «туфелька», еще хуже науплиусы артемии. Губчатый фильтр
следует установить только после переход малька на науплиусы артемии.
Другие стартовые виды корма довольно быстро оказываются в губке фильтра.
Через 2-3-4 дня (в зависимости от темпов роста) можно переходить
полностью на артемию, при кормлении последней, имеет смысл постепенно
подсаливать воду (до 1 ч. ложки на 10 л. воды). Переход на новый вид
корма должен быть постепенным (например: сегодня коловратка, завтра
коловратка – артемия, после завтра только артемия, и т. д.). О величине
корма, который может взять малек, приблизительно можно судить по размеру
его глаза. Очень желательно своевременно переводить малька на другие
виды корма – мелкий диаптомус, циклоп (кормить аккуратно, некоторые виды
очень быстро растут в аквариуме и очень скоро из жертвы могут стать
хищником), гриндаль, дафния, резаный трубочник, мясо артемии. Ну и
конечно не стоит забывать и о качественных сухих кормах.
Подмены
воды, чистка фильтра и дна должны быть регулярные ( в идеале каждый
день). Увеличение жесткости надо проводить плавно, без спешки. А на
какой недели выращивания 1,2,3 или четвертой Вы это станете делать не
так уж и важно.
Источник: http://lep-aquariumist.ucoz.ua/blog/razvedenie_neona_obyknovennogo_paracheirodon_innesi/2011-04-21-42 |
| Категория: Харациновые | Добавил: Рута (06.05.2011)
|
| Просмотров: 824
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] | |
