Получить потомство от обычных живородящих рыб не представляет, в общем-то, проблем. О сложностях, возникающих с некоторыми видами, мы уже писали в статье, например, от Gambusia gaigei. Привычные же нашему глазу пецилии, гуппи и меченосцы плодятся, как правило, достаточно активно. Все-таки кратко упомянем о некоторых методах стимуляции размножения, вернее, о создании правильных условий содержания, в которых рыбы начинают размножаться. Подчеркиваю, что речь идет о наиболее распространенных живородках, а не об аквариумных редкостях, разведение которых требует дополнительных знаний.

Первое условие - большой аквариум и правильное сочетание числа самцов и самок. В маленьком аквариуме рыбы размножаться не будут: видимо, что-то подсказывает им, что в маленьком пространстве вырастить полноценное потомство невозможно. Мой лично опыт показывает, что при идеальных условиях содержания и правильном сочетании числа самок и самцов зеленые крапчатые меченосцы Геллера (X. helleri guentheri) в 35-литровом аквариуме не размножались, хотя эта вариация мельче обычных меченосцев и 5-6 особей чувствуют себя в таком объеме воды нормально. Как правило, у живородок берут преобладающее число самок и примерно вдвое меньшее число самцов. Не следует забывать, что, например, у тех же меченосцев в сравнительно небольшом аквариуме (50-80 литров) содержание 2-3 самцов проблематично: один из них будет доминантным и станет бить двух других. Самец либо должен быть один, либо их должно быть не менее 4-5, тогда, как правило, драк не происходит. В общем-то и при драках производительная способность самцов остается в силе, но на мой взгляд, жестокие бои с выдиранием плавников и загнанными в угол "лишними" самцами в аквариуме ни к чему. Идеально, если в 40-50 (и больше) -литровый аквариум сажаются 1 самец и 2 самочки. Такое трио почти всегда приносит успех. Естественно, условия должны быть хорошими (свежая вода, хорошая фильтрация, укрытия, заросли растений, свет), корм разнообразным, питательным и не очень обильным. Перекормленные рыбы к воспроизведению потомства не способны; аквариум без растений, грунта, света и т.д. не настраивает, прямо скажем, пары на брачную игру, что, правда, к гуппи часто не относится (почти всегда вся работа с гуппи проводится в "пустых" аквариумах без грунта, растения - только для мальков) и относится скорее к природным формам.

Первым признаком приближающихся родов следует считать округление брюшка у самки. Черное пятно, на которое ориентируются многие аквариумисты, у очень многих рыб абсолютно не заметно за счет другого окраса наружных покровов (например, его не видно у ананасовых меченосцев, у которых брюшко кремового цвета, или у золотых меченосцев и пецилий, естественно, у черных моллиенезий пятна вы тоже не найдете). Прекрасно, если его хорошо видно - к моменту родов пятно становится достаточно большим, но самок с квадратным брюшком тоже следует отсаживать. Многие хотели бы знать точные сроки беременности у живородящих рыб. Это зависит в первую очередь от вида и от условий, в которых рыбы содержатся. В среднем беременность у живородящих длится около месяца, но досконально известно, что при счастливом стечении обстоятельств меченосцы выметывают мальков на пятой неделе беременности, а Poecilia vivipara через четыре, Phalloceros caudimaculatus через 3 при хорошем обогреве аквариума. Когда следует отсадить самку? Главное - не слишком поздно, так как даже такой маленький стресс может вызвать преждевременные роды, и мальки погибнут или родятся плохо развитыми. Я бы сказала, что идеально отсадить самку после второй трети беременности. Конечно, трудно правильно рассчитать этот момент, но это возможно. Лучше отсаживать раньше, чем слишком поздно.

Для родов и выращивания мальков предоставляется достаточно большой аквариум, лучше всего без грунта (легче производить регулярную чистку), с фильтром или аэрацией (в первую неделю жизни мальков предпочтительнее второе с пароллоновым фильтровым патроном. Зарубежные достаточно мощные фильтры нередко становятся причиной гибели некоторых мальков) и освещением (последнее не очень существенно). Одной из самых больших ошибок аквариумистов является предоставление малькам маленького аквариума. В нем скрыто много минусов: из-за ограниченного пространства не все мальки имеют возможность полноценно развиваться и достичь положенной им по стандарту величины. Самцы, например, становятся в таких аквариумах половозрелыми, не достигнув положенной величины, что является доминантным геном и потомство от таких самцов всегда будет маленьким, несмотря даже на большие аквариумы. Такой ошибкой можно испортить всю линию рыб. Опять же по моему опыту в первые месяцы жизни мальков им необходим аквариум минимум в 40 литров, лучше больше (зависит от вида: ясно, что таким рыбам, как анаблепсы, желательно как можно раньше предоставить большой аквариум литров на 100-150 со свободным пространством в верхних слоях воды; а микропецилии могут быть успешно выращены и в 30-литровом аквариуме).

Через два часа после рождения мальки становятся достаточно самостоятельными. На листьях растений они найдут достаточно пищи для первых двух-трех дней. Это не значит, что подкармливать мальков в эти дни не нужно. Если они уже берут корм, это очень хорошо, так как водорослевые налеты и т.п. уничтожается ими достаточно быстро и этого уже может быть недостаточно в первый же день.

Кормление мальков в первые дни жизни решает очень многое. Важно не давать за раз очень много, лучше кормить мальков каждый час-два маленькими порциями (например, утром первые два-три раза с интервалом в час, во второй половине дня после трехчасового перерыва каждые два часа, всего где-то 6-7 раз в день, мальков в первый месяц жизни чаще, в конце второго месяца жизни реже).

На вопрос "чем кормить мальков" существует масса ответов. За границей предлагается масса кормов для мальков, российские аквариумисты частенько используют смеси собственного приготовления, которые тоже очень питательны. Тут, как говорится, можно дать волю фантазии, однако не следует забывать, что корм должен быть разнообразным и содержать все необходимые рыбам вещества (растительный и животного происхождения корм с витаминами и т.п.). Действует правило: как можно раньше начать давать малькам живой корм. Им могут стать культуры беспозвоночных из ближайшего пруда (дафнии, циклопы и т.д. - внимание! Очень часто в природных водоемах полно рыбьих паразитов и возбудителей очень нехороших заболеваний, осторожно), артемия, мелко порубленный мотыль. Трубочник, кстати, считается среди немецких аквариумистов одним из самых нежелательных кормов и его дают рыбам только в самом крайнем случае, если другого ничего нет. Трубочник живет в зонах сильного загрязнения. В моей практике нередко наблюдался смертельный исход после длительного кормления трубочником аксолотлей и шпорцевых лягушек. Малькам трубочник лучше не давать вообще. Маленькие порции предпочтительнее еще и потому, что падающий на дно несъеденный мальками корм создает внизу зону, крайне бедную кислородом, которая будет мальками избегаться.

Небольшой опрос зарубежных аквариумистов показал, что в выращивании мальков огромное предпочтение отдается науплиям артемии. Науплии считаются наиболее подходящим по всем параметрам кормом для мальков. Беда в том, что не все новорожденные рыбы способны "по размеру" начать питаться артемией. Американский разводчик гуппи использует только что вылупившуюся артемию в сочетании с готовыми кормами, такими, как PLANKTON FLAKES (состав: рыбий жир, печень перетертые рачки), BRAINE SHRIMP FLAKES (мороженые рачки, растительный корм, мясо рыб), EARTH WORM FLAKES (много протеина), GOLDEN EGG FLAKES (тоже много протеина, яйца мелких беспозвоночных), COLOR- ENHANGER FLAKE MEAL (водоросли, рачки, планктон), GUPPY GROWER MEAL (мясо, мясо рыб, 3% жира и 40% протеина).

Немецкий разводчик использует для выкармливания мальков целый "зоопарк" (приводим только латинские названия, которые наверняка большинству аквариумистов знакомы), первейшим пунктом в котором приводится артемия, а далее по порядку:

Инфузории (Ciliata или Paramecium), Panagrellus redivivus, Turbatrix aceti, Enchytraeus buchholzi, Drosophila.

Плюс к этому готовый сухой корм для мальков MICRO MIN или SERA MICRON. Такое меню идеально подходит, кстати, не только для живородящих. Его используют в Германии для выращивания лабиринтовых, харациновых.

Сухие корма некоторые аквариумисты размешивают в небольшом количестве воды и затем выливают эту порцию в аквариум с мальками. Необходимости в этом с большинством живородящих не вижу: у меня мальки с первого дня берут корм с поверхности воды, куда он насыпается в обычную плавающую кормушку.

Очень важна регулярная подмена воды в аквариуме с мальками. Чем меньше аквариум, тем быстрее происходит загрязнение. Фильтры ликвидируют тяжелые частицы, находящиеся в воде, но не спасают от мелких и от выделений мальков. Насыщенная продуктами жизнедеятельности мальков вода тормозит развитие рыб и затрудняет правильный обмен веществ в их организме, у них исчезает аппетит. Поэтому регулярно - минимум раз в неделю (опять же в зависимости от величины аквариума) шлангом отсасывается минимум 30% воды из аквариума (лучше со дна, вместе с "мусором"), вместо которой доливается свежая.

Отдельное слово о температуре воды в аквариуме. Скажу, что столь популярный сильный подогрев воды очень нежелателен. При температуре 30'С возникает уже описанная выше проблема с самцами: они слишком рано становятся половозрелыми при недостаточной величине корпуса и часто плохих формах плавников. В первые две недели жизни мальков этого однако произойти не может, и в этот период времени рекомендуется температура 25-28'С, обильный корм, аэрация и регулярная подмена воды в аквариуме. С третьей недели рекомендуется установить температурный режим, при котором ночью температура понижалась бы на несколько градусов. Величина перепадов зависит опять же от вида рыб. Иногда этого бывает сложно достичь, в таком случае рекомендуем, например, вечернюю подмену воды с добавлением более холодной, в результате чего температура воды в аквариуме падала бы. Xiphophorus variatus нуждаются для полноценного развития днем в температуре воды 25-30'С, ночью же всего 16-20'С. Правильный температурный режим обеспечивает рыбам быстрый рост, позднее образование гоноподия у самцов и поздно возникающую, зато очень интенсивную окраску.

В заключение добавим, что все вышесказанное относится к малькам, с которыми вы действительно хотите работать. Многие аквариумисты в той же Германии привозят природные формы из Мексики, например, пускают их плавать в аквариум, густо засаженный растениями и совершенно не заботятся о потомстве. С природными формами отбор практически не нужен: на то они и природные. По всей вышеописанной схеме годится выращивать в первую очередь мальков декоративных форм.

О.Гринева